Seit 2009 haben wir es uns zur Gewohnheit gemacht, in der Cognac-Region auf der Suche nach kleinen, handwerklich arbeitenden Produzenten unterwegs zu sein. Unser Ziel war und ist es, die Geschichte der kleinen Cognac-Produzenten zu erzählen und die Vielfalt des Cognacs zu beleuchten. Aber es ist nur natürlich, dass wir auch andere französische Spirituosen ins Visier genommen haben, und die offensichtlichste aller französischen Spirituosen ist Armagnac. Also haben wir ein paar Anrufe getätigt, ein paar Besuche geplant, uns ins Auto gesetzt und es in die Tat umgesetzt.
Unser Ziel ist es, die Geschichte der kleinen, authentischen Armagnac-Hersteller zu erzählen. Wir wollen ihre Produktion vorstellen, aber auch die Tür zu ihrem Universum aufstoßen: ihre Domänen, die Geschichte, die Reben, die Destillation, die Reifung und natürlich die Verkostung. Am ersten Morgen dieser mit Spannung erwarteten Erkundung der Region haben wir uns 10 Uhr in den Kalender eingetragen, um Rémi Brocardo im Chateau Lassalle Baqué zu treffen. Ein am Straßenrand reparierter platter Reifen - eine wahre Geschichte - und fünfzehn Minuten später fuhren wir langsam die von Bäumen gesäumte Straße hinauf und waren bereit, sofort loszulegen.
Als wir auf dem Hof des Weinguts Lassalle Baqué ankamen, das im Herzen der Ténarèze vor den Toren Montréals liegt, waren wir sofort von dem tiefen Gefühl der Authentizität und der Geschichte beeindruckt, das von allem ausging, was unsere Augen wahrnahmen. Rémi Brocardo, unser Gastgeber und der Mann hinter Lassalle Baqué, nahm sich die Zeit, uns alle Facetten des Weinguts zu erklären, von seiner Geschichte über die Weinberge, die Destillation, die Reifung und natürlich die Armagnacs.
Bevor wir die ersten Schritte zu den Reben machten, konnten wir nicht umhin zu bemerken, dass das Anwesen selbst wie unberührt von der Zeit dasteht. Rémi erklärte uns, dass das Weingut Lassalle Baqué im Jahr 1884 gegründet wurde, dass aber das eigentliche Gelände und einige der noch vorhandenen Gebäude schon viel früher existierten. Der Festungsturm, einer von drei in der unmittelbaren Umgebung, die ein Dreieck mit dem Dorf Montèal in der Mitte bilden, wurde um 1300 errichtet. Dieser Turm wurde um 1600 verkürzt, und das Material, das bei der Verkürzung des Turms gewonnen wurde, wurde für den Ausbau des anderen Gebäudeteils verwendet. Der "jüngste" Flügel des Anwesens wurde 1774 fertiggestellt. Trotz des relativen Alters standen wir hier vor diesen zeitlosen Gebäuden, die einen kleinen, aber sehr präzisen und hochwertigen Armagnac-Betrieb beherbergen.
Rémi Brocardo hat das Weingut und seine Produktion offiziell im Jahr 2018 übernommen. Davor, zwischen den Jahren 1996 und 2016, fand keine Destillation statt, was das Fehlen von Armagnac aus diesen Jahren erklärt. In dieser Zeit wurden die Weine an die örtliche Höhlengenossenschaft verkauft. Im Jahr 2017, nach der kurzen Zeit der Destillationspause, feuerte Rémi die Brennblase an, um unter dem Namen seiner Mutter zu destillieren, und im Jahr 2018 gründete er offiziell Chateau Lassalle Baqué unter seinem eigenen Namen - und destilliert seither jedes Jahr. In den Jahren vor 1995 waren Rémis Eltern am Ruder und stellten die Weine her und destillierten jedes Jahr kleine Mengen, die dann an verschiedene Negociants in der Region verkauft wurden. Während dieser Zeit gab es keinen Lassalle Baqué Armagnac in Flaschen. Die ersten in Flaschen abgefüllten Lassalle Baqué Armagnacs erblickten 2018 das Licht der Welt, als Rémi an Bord war. Seine älteren Jahrgänge stammen aus einigen ausgewählten Fässern, die seine Eltern im Laufe der Jahre im Keller aufbewahrt haben.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass die derzeitige Produktion ausschließlich auf Armagnac ausgerichtet ist. Heute werden vor Ort keine Cotes de Gascogne-Weine hergestellt, was eine Seltenheit ist, da es sich um ein stark exportiertes Produkt handelt, das als Lokomotive für die Region gelten kann. Es ist auch sehr interessant zu wissen, dass Rémi im Jahr 2014 begann, als ambulanter Destillateur zu arbeiten, eine Tätigkeit, die er bis heute ausübt.
Man merkt sofort, dass es sich um ein sehr kleines Weingut handelt, in dem Authentizität, Bescheidenheit, Familie und Qualität im Mittelpunkt stehen. Aber von einer großen Produktion sind wir hier Lichtjahre entfernt; Lassalle Baqué füllt kaum 2000 Armagnacs pro Jahr ab. Kleinstmengen von höchster Qualität.
Auf dem Weg in die Weinberge erfuhren wir, dass das Weingut traditionell 8 Hektar Rebfläche hatte, aber vor kurzem auf 15 Hektar erweitert wurde. Rémi selbst sagt, dass es schwer sein wird, über diese Menge hinaus zu expandieren, da die dafür erforderliche Arbeit mehr wäre, als der meist alleinige Betrieb (Rémi) bewältigen könnte. Alle 15 Hektar Weinberge befinden sich innerhalb eines Kilometers um das Weingut herum. Zum Weingut gehört noch eine weitere landwirtschaftliche Aktivität: 130 Hektar Getreide und Körner, die von Rémis Vater bewirtschaftet werden.
Es ist ganz natürlich, dass wir Parallelen zu unserer geliebten Cognac-Region ziehen. Und eines zeigt sich ganz deutlich: Armagnac-Erzeuger wie Rémi ( Lassalle Baqué ) stehen in etwa am entgegengesetzten Ende des Spektrums zu den Marken und dem manchmal industriellen und kommerziellen Charakter des Cognac. Viele kleine Armagnac-Erzeuger haben mehrere andere landwirtschaftliche Aktivitäten und sind in alle Aspekte der Produktion der Domaine eingebunden.
Über die drei Anbaugebiete des Armagnac, Bas-Armagnac, Tenareze und Haut Armagnac, ist schon viel gesagt worden. Lassalle Baquédie Weinberge von Armagnac befinden sich im Herzen des Anbaugebiets Tenareze, einer atemberaubend schönen und hügeligen Landschaft. Einige der Parzellen befinden sich auf einem Plateau, das auf beiden Seiten steil abfällt. Die Böden sind sehr typisch für die Tenareze-Zone: entweder Ton-Kalk-Böden oder Boulbenböden. Die Reben auf dem Plateau gehören hauptsächlich zur Boulbene, einem Bodentyp, der nach Regen so schlammig wird, dass Rémi keinen Fuß in die Rebzeilen setzen kann, und der in den trockenen Monaten so fest wird, dass die Bearbeitung des Bodens keine leichte Aufgabe ist. Es handelt sich um ein Terroir mit Persönlichkeit, das jedoch alle Voraussetzungen für die Herstellung eines perfekten Weins für die Destillation bietet.
Was die Rebsorten angeht, so ist Ugni Blanc der König, aber Rémi legt besonderen Wert auf die Wiedereinführung des Bacco. Er sagt: "Bacco ist wirklich die Rebsorte schlechthin für die Destillation. Ihr großer Vorteil ist, dass sie sehr widerstandsfähig gegen Rebkrankheiten ist, vor allem gegen Mildiou und Oidium." Von den 15 Hektar Rebfläche sind 3 mit Bacco bepflanzt, der Rest besteht aus Ugni Blanc und etwas Colombard. Er weist darauf hin, dass der gesamte Bacco von 1995 bis 2000 aus dem Weingut gerissen wurde. Zu dieser Zeit war der Bacco aus der Mode gekommen und stand sogar kurz davor, aus der AOC gestrichen zu werden. Aber Rémi besteht darauf, dass er sich im Allgemeinen gut auf sauren Böden verhält und wirklich fantastische Weine für die Destillation ergibt. Unter seinem wachsamen Auge erlebt der Bacco seit 2018 ein langsames Comeback in der Lassalle Baqué Produktion.
Rémi bewirtschaftet seine Reben zwar "konventionell", aber er weist darauf hin, dass er seine Behandlungen im Weinberg stark einschränkt. Auf einer kleinen Parzelle mit jungen, 1 Jahr alten Reben wurde keine einzige Behandlung durchgeführt. In seinen anderen Parzellen werden in der Regel nur 6 Behandlungen pro Jahr durchgeführt, wobei die Dosierung zwischen der Hälfte und einem Viertel der normalen Menge liegt. In klimatisch schwierigeren Jahren führt er 9 bis 10 Behandlungen durch. All dies bedeutet, dass die Arbeit im Weinberg äußerst präzise, reflektiert und mit leichter Hand ausgeführt wird. Bei unserem Spaziergang durch die Weinberge hatten wir den Eindruck, dass die Reben sehr lebendig, dynamisch und bei guter Gesundheit sind.
Die Weinlese findet Anfang September statt. Rémi zieht es vor, die Trauben kurz vor dem perfekten Reifegrad zu ernten. In der Tat möchte er keine vollreifen Trauben ernten. Er besteht unbedingt darauf, dass sein Wein für die Destillation einen niedrigeren Alkoholgehalt hat und eine schöne, hohe Säure aufweist.
Trotz der sanften Hand im Weinberg gibt es immer noch einige klimatische Risiken, die die Region jedes Jahr bedrohen. Rémi weist darauf hin, dass im Frühjahr immer die Gefahr von Frost besteht und dass zwischen Mitte Mai und Mitte Juni verheerende Hagelschläge auftreten können. Im Jahr 2022 wurde etwa 50 % der Ernte durch Hagel dezimiert. Im Großen und Ganzen sagt er jedoch, dass das besondere Mikroklima seines Weinguts ihn bis jetzt weitgehend verschont hat. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Als wir von den Reben in den Keller gingen, erfuhren wir, dass Rémi auch ein ambulanter Destillateur in der Region ist. Man kann sich das wie einen reisenden Alambic vorstellen, der von einem Weingut zum anderen zieht, um die Destillation für den jeweiligen Erzeuger durchzuführen. Rémi destilliert für etwa 30 kleine Erzeuger in der Region, was darauf hindeutet, dass er ein fester Bestandteil der Armagnac-Region ist und über ein großes Know-how in Sachen Destillation verfügt.
Da er für etwa 30 Erzeuger der Region destilliert, hat Rémi die Möglichkeit, Weine aus allen Anbaugebieten - oder Crus - der Region zu destillieren. Er verbringt 3 bis 4 Tage in jeder Domaine, um alle Destillationsaufgaben zu erledigen. Dadurch erhält er auch einen kleinen Einblick in die Produktion der einzelnen Erzeuger: wie sie arbeiten, ihre Philosophie, ihren Stil, was sie tun, was sie nicht tun, usw. Zu diesem Thema bemerkt er, dass es wirklich zwei Arten von Herstellern gibt, wenn es um den entscheidenden Schritt der Destillation geht: Die ältere Generation, die den Alkoholgehalt vorschreibt, mit dem die Spirituose aus dem Destillierapparat tropft (53%, 54% oder 56% usw.), und die anderen, die Rémi volles Vertrauen schenken, das Beste aus den Weinen des jeweiligen Jahres herauszuholen. Interessanterweise schätzt Rémi, dass etwa 15 % der Erzeuger in der Region über eine eigene Brennblase verfügen. Für den Rest greifen sie in der Regel auf den bereits erwähnten ambulanten Destillateur zurück oder führen eine so genannte Destillation a façon durch.
Ein wesentlicher Unterschied zum Cognac, den wir in der Armagnac-Region schnell gelernt haben, besteht darin, dass die AOC es zulässt, dass das Branntweinerzeugnis die Brennerei mit einem Alkoholgehalt zwischen 52 % und 72,4 % verlässt (Branntwein, aus dem Cognac hergestellt wird, verlässt die Brennerei im Allgemeinen mit 70 % bis 72 %). Die Hersteller haben diese Wahl zu treffen, und die Entscheidung hat zweifellos einen großen Einfluss auf das Endprodukt, das die Brennerei verlässt und dann jahrelang reift, bevor es in Flaschen abgefüllt und genossen wird. Er schließt mit den Worten: "Ich denke, dass wir mit einer einfachen Armagnac-Destillation die Typizität des Terroirs und des Jahrgangs besser zum Ausdruck bringen können - zum großen Teil aufgrund des niedrigeren Alkoholgehalts der Destillation. Nehmen Sie einen Eau-de-vie, der nach einer doppelten Destillation mit 70 % aus der Brennblase tropft, im Vergleich zu einem Eau-de-vie aus einer einfachen Destillation mit 55 % - das ist ein enormer Unterschied."
Rémi ist nicht nur ein scheinbares Lexikon der Destillationsprinzipien, sondern er scheint auch ein sehr gutes Gespür für die Destillation zu haben, unabhängig davon, ob der Alkoholgehalt vorgeschrieben ist oder ob er den genauen Sweet Spot selbst finden kann. Wir müssen davon ausgehen, dass diese tiefgreifende Erfahrung seine Herangehensweise an die Destillation seiner eigenen Armagnacs prägt.
Unter Lassalle Baqué erklärt Rémi: "Der Hauptunterschied zwischen Cognac und Armagnac ist die Destillation" Er sieht die Herstellung von Qualitäts-Armagnac als ein Dreieck mit dem besten Qualitätswein an einem Scheitelpunkt, einer guten Destillation an einem anderen Scheitelpunkt und einer geduldigen und aufmerksamen Eichenreifung im Keller am dritten Punkt. Für Lassalle Baqué lässt Rémi keinen Zweifel daran, dass alles mit dem Wein beginnt. Ohne einen guten Wein für die Destillation kann kein guter Armagnac hergestellt werden. Er betont, dass bei der einfachen Destillation von Armagnac die Qualität des Weins wichtiger ist als bei einem Wein, der doppelt destilliert wird. "Auch hier ist die Qualität des Weins das Wichtigste" Dieser Gedanke wird mehrfach geäußert und er kann ihn gar nicht genug betonen. Schließlich gibt es vor dem Armagnac den Wein.
Max fragte Rémi, was es mit der doppelten Destillation bei Armagnac auf sich hat. Auf dem Papier wissen wir, dass sie erlaubt ist, aber wir hören selten von jemandem, der einen alambischen Charentais verwendet. Rémi kommentiert: "Ein alambischer Charentais ist erlaubt, aber mit Bedingungen: Wenn ein Erzeuger einen alambischen Charentais hat, muss es auch einen alambischen Armagnacais in der Brennerei geben. Außerdem muss der alambische Armagnacais mindestens einmal im Jahr eingeschaltet werden Wenn ein Erzeuger beispielsweise drei Monate lang seinen alambischen Charentais und einen Tag lang den alambischen Armagnacais benutzen will, ist das kein Problem. Entscheidend ist, dass die kontinuierliche Brennblase einmal während des Destillationszeitraums in Betrieb sein muss. Interessant - und etwas merkwürdig, um es vorsichtig auszudrücken. Zwei ziemlich große Hersteller, Delord und Janneau, sollen mit einer alambischen Charentais doppelt destillieren. Aber wie wir jetzt wissen, wird eine kontinuierliche Kolonnenbrennerei nicht weit sein, und sie wird mindestens einmal gelaufen sein.
Der Chai auf Lassalle Baqué ist relativ klein, aber sehr typisch für die Region, und verfügt über eine kleine Hintertür, die zu einem wunderschön gepflegten Garten führt. Der Boden ist kühl, etwas feuchte Erde oder Schmutz, und insgesamt besitzt der Keller eine angenehme Feuchtigkeit mit guter Belüftung. Der nach Süden ausgerichtete Chai hat gute Temperaturschwankungen, die mit den Jahreszeiten variieren, und eine besondere Hydrometrie, die es der alternden Spirituose erlaubt, zwischen 0.1-0.3% Alkoholvolumen pro Jahr zu verlieren - was wirklich nicht viel ist. Der Chai selbst fasst etwa 60-70 Hektoliter reinen Alkohol. Die ältesten Jahrgänge stammen aus den Jahren, kurz bevor seine Eltern das Brennen aufgaben: 1990, 1992 und 1995. Die jüngsten Branntweine stammen aus der Zeit, als Rémi die Destillation übernahm und wieder aufnahm - aus den Jahrgängen ab 2017.
Alle Eichenfässer sind "Stücke" von 400 bis 420 Litern, alle aus breitkörniger gasconischer Eiche hergestellt. Rémi hat eine Vorliebe für zwei Tonnellerien in der Region: Bartholomo und die Tonnellerie de l'Adour - obwohl die erstere die überwiegende Mehrheit der Stücke im Keller ausmacht. Obwohl er einige mittelstark getoastete Fässer für Armagnac hat, die für eine längere Reifung bestimmt sind, ist der bevorzugte Toast (chauffe auf Französisch) "forte" oder stark, was laut Rémi Röstnoten und eine gute Würzigkeit verleiht und, was sehr wichtig ist, den Eau-de-vie schon früh strukturiert. Wie wir jedoch in der kurzen Zeit, in der wir mit Rémi diskutiert haben, gelernt haben, wird nichts mit harter Hand gemacht. Die Branntweine verbringen zwischen 10 und 13 Monaten in diesen stark getoasteten Fässern, je nach Alkoholgehalt des Branntweins und der Rebsorte. So verbringt der Colombard beispielsweise 10 bis 11 Monate in diesen stark getoasteten Fässern, während der Ugni Blanc 12 bis 13 Monate in diesen getoasteten Fässern verbringt. Die Branntweine bekommen, was sie brauchen, und werden schnell in alte Fässer umgefüllt.
Irgendwann in naher Zukunft wird der Weinkeller mit feinkörniger Eiche angereichert, aber das ist kostspielig. Zur Information: Ein nagelneues Armagnac-Fass kostet etwa 950-990 Euro, ein Fass aus feinkörniger Eiche in der gleichen Größe etwa 1200 Euro. Das ist nicht wenig.
Anbaugebiet: Armagnac Tenarèze
ABV: 43%
Armagnac Alter: Jahrgang 1990
Flaschengröße: 70cl
Der Armagnac wurde vor der Abfüllung ein wenig reduziert - von 44,5-45% auf 43%. Er reifte die ersten zwei Jahre in einem brandneuen Eichenfass. Danach wurde der Branntwein in ein älteres Fass umgefüllt, um Platz für den Jahrgang 1992 zu schaffen.
"Der 1990er ist der gute Allrounder. Wenn ich Besucher auf dem Weingut empfange, die den Armagnac kennen lernen wollen, ist dies mit Sicherheit der erste Tropfen. Er ist leicht zugänglich, er ist gourmand, er ist aromatisch, er hat eine schöne Fülle, und der Alkohol ist nicht zu präsent. Alles dreht sich um reife Früchte - sehr schlemmerisch - aber mit einem schön präsenten Eichenprofil. Also ja, ein großartiger Allrounder. Es ist ein Armagnac, der sich mit der Zeit im Glas öffnet. Man kann ein Glas einschenken, es eine Stunde stehen lassen und dann auf etwas zurückkommen, das sich in einem sehr positiven Sinne entwickelt hat
"Um zwischen den verschiedenen Armagnac-Anbaugebieten Bas-Armagnac, Tenareze und Haut Armagnac zu unterscheiden - auch wenn es nur sehr wenige Haut Armagnac gibt - ist die Länge der Schlüssel. Armagnacs aus Tenareze haben oft eine viel bessere Länge. Der Bas Armagnac hat im ersten Moment etwas Explosives, sehr geschmacksintensiv und fein, aber mit einem Abgang, der schnell verschwindet. Zumindest für mich ist das die Art und Weise, wie ich Armagnacs aus jeder Region unterscheiden kann, basierend auf den Verkostungen, die ich gemacht habe
Anbaugebiet: Armagnac Tenarèze
ABV: 43%
Armagnac Alter: Jahrgang 1992
Flaschengröße: 70cl
Dieser Armagnac hat keine neue Eiche gesehen. Vielmehr wurde er nach der Destillation in das Fass gelegt, in dem der Armagnac von 1990 gelagert wurde. Kurz gesagt, dieser 1992er hat keine neue Eiche erhalten, was sich in der Nase und am Gaumen bemerkbar macht.
"Der 1992er ist intensiver. Wir haben natürlich immer noch sehr reife Früchte und Gourmandise, aber mit einer zusätzlichen Dosis an Intensität - und mehr Reichtum. Was den Alkoholgehalt angeht, so halte ich 43% für einen guten Richtwert. Für meine Armagnacs, die reduziert sind, sind 43% mein Bezugspunkt. Dieser 1992er ist eher etwas für anspruchsvolle Gaumen, für jemanden, der nicht zum ersten Mal mit Armagnac in Berührung kommt. Er ist ein bisschen trockener, aber der Alkoholgehalt ist meiner Meinung nach wirklich gut. Er ist eine kleine Bombe!"
Zwinker, zwinker: Es ist eine Cask Strength Version dieses 1992er Juwels in Arbeit. Bleiben Sie dran. Es ist eine aromatische Bombe, im Wesentlichen die gleiche DNA wie der 1992er, aber in allen Bereichen verstärkt. Genau genommen stammt er aus der gleichen Destillationscharge wie der obige Standard-Armagnac von 1992, aber es ist Rémis bestes 1992er Fass. Die Verkostung der beiden nebeneinander ist faszinierend. Ein wahres Feuerwerk!
Anbaugebiet: Armagnac Tenarèze
ABV: 43%
Armagnac Alter: XO - 30 Jahre alt
Flaschengröße: 70cl
"Der XO könnte eigentlich ein XXO sein, da es sich um eine Mischung handelt, die aber 30 Jahre alt ist. Dieselbe DNA, dieselbe Gourmandise. Es gibt auch eine stärkere Note von Orangenschalen und eine leichte Bitterkeit, was ziemlich interessant ist."
Dieser Lassalle Baqué XO ist ein supergeladener XO, mit einem fortgeschrittenen Alter, das man bei vielen anderen XOs nicht allzu oft sieht - sowohl bei Cognac als auch bei Armagnac. Und er bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, das so viele andere in seiner Klasse übertrifft. Dies ist wirklich ein Armagnac wie aus dem Lehrbuch. Er hat kandierte Früchte, Gewürze und Eichenholz, die zu den typischen Merkmalen eines klassischen Armagnacs gehören.
Er könnte sehr wohl ein Armagnac-Referenzprodukt sein. Tiefe, Ausgewogenheit und Komplexität. Hier gibt es so viel zu mögen!
Anbaugebiet: Armagnac Tenarèze
ABV: 41%
Armagnac Alter: Jahrgang 1964
Flaschengröße: 70cl
"Dieser Wein ist sicherlich weniger explosiv. Ganz anders als die anderen Armagnacs, eine andere Typizität, nicht so sehr auf reife Früchte konzentriert wie die anderen. Er ist definitiv mehr auf geröstete und gegrillte Noten, Kaffee und andere Noten ausgerichtet, die etwas schwerer sind. Auch Walnüsse, Mandeln und Haselnüsse. Interessanterweise ist er lebendiger als der 1976er, obwohl er älter ist
Ein Armagnac mit der gleichen DNA wie die anderen aus der Reihe Lassalle Baqué, der sich aber anders ausdrückt. Die frischen und kandierten Früchte treten hinter einer Vielzahl von nussigen, würzigen, gerösteten und gerösteten Noten zurück. Trotz alledem hat sein hohes Alter keine oder nur wenige Falten hinterlassen.
Ein Beweis dafür, dass Armagnac von ein und demselben Erzeuger, aus ein und demselben Weinberg, aus ein und demselben Weinkeller usw. Armagnac hervorbringen kann, der die gleichen charakteristischen Merkmale aufweist, aber dennoch seine eigene, einzigartige Identität zum Ausdruck bringt. Dieser 1964er ist eine wunderbare Ergänzung der Reihe Lassalle Baqué.
Unser aufrichtiger Dank an Rémi für seine Zeit und seine präzisen, geduldigen Erklärungen ist nicht in Worte zu fassen. Wir haben nicht nur alles über die großartige Arbeit auf dem Weingut Lassalle Baqué erfahren, sondern sind auch mit einem tieferen Wissen - und einer größeren Wertschätzung - über Armagnac und seine unglaublich reiche Vielfalt zurückgekehrt.
Rémi ist ein dynamischer junger Erzeuger, der sich von Authentizität, Qualität und Respekt leiten lässt - sowohl für den Geist des Armagnac, seine Reben als auch für den Verbraucher. Wir beendeten unseren Besuch in demselben schönen Innenhof, in dem wir ihn begonnen hatten. Wir versuchten beide, alles zu verdauen, was wir gerade aufgenommen hatten. Es war eine Informations- und Sinnesüberflutung, aber von der allerbesten Sorte. Wir freuen uns so sehr, die Armagnacs von Lassalle Baqué mit allen zu teilen, die sich für Armagnac interessieren. Und was noch wichtiger ist, wir sind begeistert, Ihnen einen kleinen Einblick in Lassalle Baqué und die großartige Arbeit von Rémi zu geben. Dies ist eine Domaine, die man sehr genau beobachten sollte
Die Dinge sind hier in Bewegung, die Entwicklung ist positiv und steil. Abgesehen davon, dass sie jetzt auf Bonjour Drinks vorgestellt wird, wird es in naher Zukunft einige große Neuankömmlinge aus dieser Domaine geben - und zwar von einigen sehr ernst zu nehmenden Hauptakteuren in der Welt der Spirituosen. Aber im Moment ist es unsere Priorität, die Vielfalt und die Arbeit dieser wirklich wunderbaren Armagnac-Domäne hervorzuheben. Prost auf Lassalle Baqué.
