Kopš 2009. gada mēs esam ieraduši klejot pa Konjakas reģionu, meklējot mazos amatnieciskos ražotājus. Mūsu mērķis vienmēr ir bijis un būs stāstīt par mazo konjaka ražotāju produkciju un izgaismot konjaka daudzveidību. Taču ir tikai likumsakarīgi, ka mēs pievērsāmies arī citiem Francijas stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, un visuzskatāmākais no visiem Francijas stiprajiem dzērieniem ir armēņjaks. Tāpēc mēs veicām dažus zvanus, ieplānojām dažus apmeklējumus, iesēdāmies mašīnā un to paveicām.
Mūsu uzmanības centrā ir stāstīt par mazajiem autentiskajiem armēņu vīna ražotājiem. Mēs vēlamies parādīt viņu produkciju, bet vēlamies arī pavērt durvis uz viņu visumu: viņu īpašumiem, vēsturi, vīnogulājiem, destilāciju, izturēšanu un, protams, degustāciju. Pirmajā rītā šajā ļoti gaidītajā reģiona izpētē mēs kalendārā ierakstījām 10.00 rītā, lai tiktos ar Remi Brocardo Chateau Lassalle Baqué. Viena ceļmalā salabota riepa - patiess stāsts - un pēc piecpadsmit minūtēm mēs jau lēnām braucām pa koku ieskauto aleju, gatavi ienirt.
Kad ieradāmies Lassalle Baqué muižas pagalmā, kas atrodas Ténarèze centrā netālu no Monreālas, mūs uzreiz pārsteidza dziļā autentiskuma un vēstures sajūta, kas izstaroja no visa, ko mūsu acis ieraudzīja. Remi Brocardo, mūsu saimnieks un Lassalle Baqué saimnieks, veltīja laiku, lai rūpīgi izskaidrotu visus domēna aspektus, sākot no tā vēstures līdz vīna dārziem, destilācijai, nogatavināšanai un, protams, armēņu vīniem.
Pirms spērām pirmos soļus, lai apskatītu vīnogulājus, mēs nevarējām nepamanīt, ka pats īpašums stāv kā laika neskarts. Remī paskaidroja, ka Lassalle Baqué domaine tika izveidots 1884. gadā, bet faktiskā vieta un dažas no joprojām esošajām ēkām bija jau daudz agrāk. Cietokšņa tornis, viens no trim tuvākajā apkārtnē, kas veido trīsstūri ar Montēalas ciematu vidū, tika uzcelts 1300. gados. Tas pats tornis 1600. gadā tika saīsināts, un torņa saīsināšanas laikā iegūtais materiāls tika izmantots, lai paplašinātu otru ēkas daļu. Īpašuma "jaunākais" spārns tika pabeigts 1774. gadā. Neraugoties uz relatīvo vecumu, mēs atradāmies šo mūžīgo būvju priekšā, kurās atrodas neliela, bet ļoti precīza augstas kvalitātes armēņu ražotne.
Remi Brocardo oficiāli pārņēma saimniecību un tās ražošanu 2018. gadā. Pirms tam, no 1996. līdz 2016. gadam, destilācija netika veikta, kas izskaidro to, kāpēc no šiem gadiem nav neviena Armagnac. Šajā laika posmā vīni tika pārdoti vietējam alu kooperatīvam. Pēc īsā destilācijas miera perioda 2017. gadā Remī uzkurināja alamžiku, lai destilētu ar savas mātes vārdu, un 2018. gadā viņš oficiāli nodibināja Chateau Lassalle Baqué ar savu vārdu - un kopš tā laika destilē katru gadu. Pirms 1995. gada Remī vecāki vadīja vīna darītavu, gatavojot vīnus un katru gadu destilējot nelielus daudzumus, kurus pārdeva dažādiem reģiona degvīna ražotājiem. Šajā laikā nebija pudelēs pildīta Lassalle Baqué Armagnac. Pirmie pudelēs pildītie Lassalle Baqué Armagnac nāca klajā 2018. gadā, tiklīdz Remī sāka strādāt. Viņa vecākie vīnogu vīni ir no dažām atlasītām mucām, ko viņa vecāki gadiem ilgi glabāja pagrabā.
Svarīgi atzīmēt, ka pašreizējā ražošanā tiek ražots tikai Armagnac. Šobrīd uz vietas netiek ražoti Cotes de Gascogne vīni, kas ir zināms retums, jo tas ir produkts, ko lielā mērā eksportē un var uzskatīt par reģiona lokomotīvi. Ļoti interesanti ir arī tas, ka 2014. gadā Remī sāka strādāt kā ambulatorais destilators, un šo darbību viņš turpina līdz pat šai dienai.
Uzreiz ir skaidrs, ka šis ir ļoti mazs īpašums, kura pamatā ir autentiskums, pazemība, ģimene un kvalitāte. Taču līdz lielam ražošanas apjomam šeit ir tālu: Lassalle Baqué gadā pudelēs iepilda vien 2000 armēņu. Mikrolīmenis un visaugstākā kvalitāte.
Izbraucot uz vīna dārziem, mēs uzzinājām, ka domēnam tradicionāli bija 8 hektāri vīnogulāju, bet nesen tas tika paplašināts līdz pašreizējiem 15 hektāriem. Pats Remī apgalvo, ka būs grūti paplašināt vīnogu dārzus vairāk par šo apjomu, jo tas prasītu vairāk darbaspēka, nekā lielākoties viena cilvēka (Remī) spēkiem būtu iespējams paveikt. Visi 15 hektāri vīnogulāju atrodas viena kilometra rādiusā no domēna. Domaine nodarbojas arī ar vēl vienu lauksaimniecisko darbību: 130 hektāri labības un graudaugu, ko apsaimnieko Remī tēvs.
Mums ir dabiski vilkt paralēles ar mūsu mīļo Konjaka reģionu. Un līdz šim viena lieta ir kļuvusi ļoti skaidra: tādi armēņu ražotāji kā Remī no Lassalle Baqué ir apmēram pretējā polārā spicē nekā konjaka zīmoli un dažkārt industriālais un komerciālais raksturs. Daudziem mazajiem armēņu ražotājiem ir vēl vairākas citas lauksaimnieciskās darbības, un viņi ir iesaistīti visos domēna ražošanas aspektos.
Daudz ir runāts par trim Armanjaka ražošanas zonām - Bas-Armagnac, Tenareze un Haut Armagnac. Lassalle Baqué"Armagnaca" vīnogulāji atrodas Tenareze audzēšanas apgabala sirdī, kas ir pārsteidzoši skaista un kalnaina ainava. Vairāki vīnogulāju stādījumi atrodas uz plakankalnes ar krasiem kritumiem abās pusēs. Augsne ir ļoti tipiska Tenareze zonai: vai nu mālaini kaļķakmens, vai boulbene augsnes. Plato vīnogulājiem galvenokārt ir boulbene terroir augsne, kas pēc lietus kļūst tik dubļaina, ka Remī nevar spert kāju vīnogulāju rindās, un sausajos mēnešos kļūst tik cieta, ka augsnes apstrāde nav viegls uzdevums. Tas ir Terroir, kam piemīt savdabība, bet kurā ir visi apstākļi, lai no tā iegūtu ideālu vīnu destilācijai.
Runājot par vīnogu šķirnēm, Ugni Blanc ir karalis, bet Remī īpašu uzmanību pievērš tam, lai atgrieztu Bacco. Viņš apgalvo: "Bacco patiešām ir vīnogu šķirne par excellence destilācijai. Tās galvenā priekšrocība ir tā, ka tā ir ļoti izturīga pret vīnogulāju slimībām, jo īpaši pret mildiou un oidiju." No 15 hektāriem vīnogulāju 3 hektāri ir apstādīti ar Bacco, pārējie ir Ugni Blanc un daži Colombard. Viņš norāda, ka no 1995. līdz 2000. gadam visi Bacco vīnogu šķirnes vīnogu šķirnes vīnogas tika izcirstas no īpašuma. Bacco tobrīd nebija modē, un bija pat brīdis, kad draudēja izslēgšana no AOC. Tomēr Remi uzsver, ka tas parasti labi izturas skābās augsnēs un no tā patiešām tiek gatavoti fantastiski vīni destilācijai. Kopš 2018. gada Bacco lēnām atgriežas Lassalle Baqué ražošanā, un viņš to rūpīgi uzrauga.
Lai gan Remī vīnogulājus apsaimnieko ar "parasto" etiķeti, viņš ātri uzsver, ka stingri ierobežo vīnogulāju apstrādi. Nelielā, vienu gadu vecu vīnogulāju zemes gabalā nav veikta neviena apstrāde. Un pārējos viņa zemes gabalos parasti tiek veiktas tikai 6 apstrādes gadā, izmantojot devas, kas ir uz pusi vai ceturtdaļu mazākas nekā parasti. Tā sauktajos klimatisko apstākļu ziņā sarežģītākajos gados viņš veic 9 līdz 10 apstrādes. Tas viss nozīmē, ka darbs vīna dārzā ir ārkārtīgi precīzs, pārdomāts un veikts ar vieglu pieskārienu. Mūsu pastaiga starp vīnogulājiem atstāja ļoti spēcīgu iespaidu, ka vīnogulāji ir dzīvi un veseli, dinamiski un ļoti labā veselības stāvoklī.
Ražas novākšana notiek septembra sākumā. Remī dod priekšroku vīnogu novākšanai īsi pirms pilnīgas gatavības. Patiesībā viņš nevēlas novākt pilnībā nogatavojušās vīnogas. Viņš noteikti pieprasa, lai destilācijai paredzētais vīns būtu ar zemāku alkohola līmeni un patīkamu skābumu.
Neraugoties uz vieglo attieksmi pret vīna dārzu, katru gadu reģionā joprojām pastāv daži klimatiskie riski, kas apdraud šo reģionu. Remī norāda, ka pavasarī vienmēr pastāv salnu risks un no maija vidus līdz jūnija vidum var iestāties postoša krusa. Aptuveni 50 % ražas 2022. gadā iznīcināja krusa. Tomēr kopumā viņš apgalvo, ka viņa īpašais domēna mikroklimats līdz šim viņu ir lielā mērā pasargājis no kaitējuma. Cerēsim, ka tas tā arī paliks.
Kad no vīnogulājiem pārgājām uz pagrabu, uzzinājām, ka Remī ir arī reģiona destilācijas ambulatorais meistars. Iedomājieties, ka tas ir ceļojošais almbiķis, kas pārvietojas no viena vīna dārza uz otru, lai veiktu destilāciju attiecīgā ražotāja labā. Remī destilē aptuveni 30 reģiona mazajiem ražotājiem, kas liecina, ka viņš ir ļoti cieši saistīts ar Armanjakas reģiona struktūru un ka viņam ir nopietnas zināšanas par destilāciju.
Destilējot aptuveni 30 reģiona ražotājiem, Remī ir iespēja destilēt vīnus no visiem reģiona ražošanas apgabaliem jeb krustiem. Katrā apgabalā viņš pavada 3-4 dienas, lai veiktu visus destilācijas pienākumus. Tādējādi viņš gūst nelielu ieskatu katra ražotāja ražošanas procesā: kā viņi strādā, kāda ir viņu filozofija, stils, ko viņi dara, ko viņi nedara utt. Šajā sakarā viņš norāda, ka, runājot par būtisko destilācijas posmu, patiesībā ir divu veidu ražotāji: Vecākā paaudze, kas nosaka spirta koncentrācijas pakāpi, no kuras spirts pil no destilācijas iekārtas (53 %, 54 % vai 56 % utt.), un pārējie, kas pilnībā uzticas Rēmī, lai tas no attiecīgā gada vīniem iegūtu labāko. Kā interesantu piezīmi var minēt, ka, pēc Rēmī aplēsēm, aptuveni 15 % reģiona ražotāju faktiski ir savs alambiķis. Pārējie parasti izmanto iepriekš minēto ambulatoro destilētāju vai arī veic tā saukto destilāciju a façon.
Lai būtu skaidrs, viena būtiska atšķirība no konjaka, ko mēs ātri uzzinājām, atrodoties Armanjakas reģionā, ir tā, ka AOC ļauj eaux-de-vie pilienus no destilācijas iekārtas novadīt no 52 % līdz 72,4 % alkohola (parasti eaux-de-vie, no kura gatavo konjaku, atstāj destilācijas iekārtu no 70 % līdz 72 %). Ražotājiem ir jāizdara šāda izvēle, un šis lēmums neapšaubāmi būtiski ietekmē galaproduktu, kas iziet no destilācijas iekārtas un pēc tam nogatavojas gadiem ilgi pirms iepildīšanas pudelēs un baudīšanas. Nobeigumā viņš saka: "Es domāju, ka ar vienreizēju destilāciju mēs ļausim vairāk izpausties Terroir un vīnogu ražas tipiskumam, lielā mērā pateicoties zemākajam destilācijas spirta līmenim. Ja ņemam par piemēru eau-de-vie, kas izplūst no destilācijas iekārtas pēc dubultas destilācijas ar 70 % spirta koncentrāciju, salīdzinājumā ar to, kas izplūst no vienreizējas destilācijas ar 55 % spirta koncentrāciju, - tā ir milzīga atšķirība."
Papildus tam, ka Remī ir šķietama enciklopēdija par destilācijas principiem, viņš, šķiet, ļoti labi pārzina destilācijas procesu neatkarīgi no tā, vai spirta saturs ir noteikts, vai arī viņš pats var atrast precīzu "saldo punktu". Mums jātic, ka šī dziļā pieredze nosaka viņa pieeju savu armēņu destilācijai.
Runājot konkrēti par Lassalle Baqué, Remī apgalvo: "Galvenā atšķirība starp konjaku un armēniju ir destilācija" Viņš uzskata, ka kvalitatīva Armagnac ražošana ir trīsstūris, kura vienā punktā ir vislabākās kvalitātes vīns, otrā punktā - laba destilācija, bet trešajā punktā - pacietīga un rūpīga ozolkoka izturēšana pagrabā. Lassalle Baqué , Remi nešaubās, ka viss sākas ar vīnu. Bez laba vīna destilācijai nav iespējams pagatavot labu Armagnac. Viņš uzsver, ka, destilējot tikai vienu reizi, vīna kvalitāte ir svarīgāka, salīdzinot ar vīnu, ko destilē divreiz. "Vēlreiz jāatkārto, ka vīna kvalitāte ir primāra." Šo domu viņš izsaka vairākkārt, un šķiet, ka viņš to nevar pietiekami uzsvērt. Galu galā pirms Armagnac ir vīns.
Makss pajautāja Remī, kā ir ar divkāršu destilāciju armēnijā. Uz papīra mēs zinām, ka tā ir atļauta, bet reti dzirdam, ka kāds izmantotu alambisko Charentais. Remī komentē: "Alambiskā Charentais ir atļauta, bet ar nosacījumiem: Ja ražotājam ir alambic Charentais, tad spirta ražotnē ir jābūt arī alambic Armagnacais. Turklāt alambic Armagnacais ir jāieslēdz vismaz vienu reizi gadā." Piemēram, ja ražotājs vēlas 3 mēnešus izmantot savu alambisko Charentais un 1 dienu izmantot alambisko Armagnacais, nav problēmu. Galvenais ir tas, ka nepārtrauktās kolonnas destilācijas iekārtas destilācijas periodā ir jādarbina vienu reizi. Interesanti - un, maigi izsakoties, nedaudz dīvaini. Divi diezgan lieli ražotāji, Delord un Janneau, esot divreiz destilējuši ar alambisko Charentais. Bet, kā tagad zinām, nepārtrauktas kolonnas destilācijas iekārtas nebūs tālu, un tā būs darbojusies vismaz vienu reizi.
Čai Lassalle Baqué ir salīdzinoši neliels, bet reģionam ļoti raksturīgs, un tajā ir nelielas aizmugures durvis, kas ved uz apbrīnojamu, skaisti koptu dārzu. Grīda ir vēsā, nedaudz mitrā zemē vai netīrumos, un kopumā pagrabā ir patīkams mitrums ar labu ventilāciju. Uz dienvidiem vērstajā pagrabā ir labas temperatūras svārstības, kas mainās atkarībā no gadalaikiem, un īpaša hidrometrija, kas ļauj nogatavinātajam spirtam zaudēt no 0.1-0.3% spirta tilpuma gadā un 3-4 % kopējā šķidruma iztvaikošanas gadā (eņģeļa daļa). Pašā chai ir aptuveni 60-70 hektolitru tīra spirta. Vecākie vīnogu vīni ir no gadiem tieši pirms viņa vecāki pārtrauca destilāciju: 1990., 1992. un 1995. gadā. Jaunākais eaux-de-vie ir no 2017. gada un jaunākais - no 2017. gada un vēlāk, kad Remī pārņēma un atkal sāka destilāciju.
Visas ozolkoka mucas ir 400 līdz 420 litru tilpuma "gabali", kas izgatavoti no platgraudu Gaskoņas ozola. Remī dod priekšroku divām tonnellerijām reģionā: Bartholomo un Tonnellerie de l'Adour, lai gan pagrabā lielākā daļa gabalu ir no pirmās. Lai gan viņam ir dažas vidēji grauzdētas mucas armēņjakam, kas paredzēts ilgākai nogatavināšanai, priekšroka tiek dota "forte" jeb stiprajām mucām, kas, pēc Remī teiktā, piešķir grauzdētas notis, labu pikantumu un, kas ir ļoti svarīgi, agrīni strukturē eau-de-vie. Tomēr, kā mēs uzzinājām no mūsu īsajām sarunām ar Remī, nekas netiek darīts ar stingru roku. Atkarībā no spirta līmeņa un vīnogu šķirnes eau-de-vie šajās spēcīgajās grauzdētajās mucās pavada no 10 līdz 13 mēnešiem. Piemēram, Colombard šajās spēcīgi grauzdētajās mucās pavadīs no 10 līdz 11 mēnešiem, bet Ugni Blanc šajās grauzdētajās mucās pavadīs no 12 līdz 13 mēnešiem. Eaux-de-vie iegūst, kas tiem nepieciešams, un ātri tiek pārcelts uz vecajām mucām.
Tuvākajā nākotnē pienāks brīdis, kad pagrabā tiks pievienots smalka graudains ozols, taču tas ir dārgi. Informācijai: pavisam jauna Armagnac muca maksā aptuveni 950-990 eiro, bet tāda paša izmēra smalkgraudaina ozola muca - aptuveni 1200 eiro. Tas nav nekas.
Izaugsmes zona: Armagnac Tenarèze
ABV : 43%
Armagnac vecums: 1990. gada raža
Pudeles lielums: 70cl
Armagnac pirms iepildīšanas pudelēs nedaudz samazināts - no 44,5-45% līdz 43%. Pirmajos divos nogatavināšanas gados tas izturēts pilnīgi jaunā ozolkoka mucā. Pēc tam eau-de-vie pārnesa uz vecāku mucu, atstājot vietu 1992. gada ražas vīnogu vīnam.
"1990. gada vīns ir labs universāls. Ikreiz, kad es uzņemu domēnā apmeklētājus, kuri vēlas iepazīt Armagnac, šis noteikti ir pirmais, ko ielej. Tas ir viegli pieejams, tas ir gardēdisks, aromātisks, tam piemīt patīkams bagātīgums, un tajā nav pārāk daudz alkohola. Tas viss balstās uz nogatavojušies augļiem - ļoti gardēdisks, bet ar patīkamu ozolkoka profilu. Jā, lielisks vispusīgs vīns. Tas ir armēņu vīns, kas ar laiku glāzē atvērsies. Var ieliet glāzi, atstāt to uz stundu un atgriezties pie kaut kā, kas ir attīstījies ļoti pozitīvā nozīmē."
"Lai atšķirtu dažādus Armagnac audzēšanas reģionus - Bas-Armagnac, Tenareze un Haut Armagnac, lai gan Haut Armagnac ir ļoti maz, - galvenais ir garums. Patiesībā Tenareze Armagnac bieži vien ir daudz garāki. Bas Armagnac vīnā sākotnējā uzbrukumā būs kaut kas sprādzienbīstams, ļoti gardēdisks un smalks, bet ar ātri izzūdošu nobeigumu. Vismaz es tā varu atšķirt katra reģiona armēņu vīnus, pamatojoties uz degustācijām, ko esmu veicis."
Izaugsmes zona: Armagnac Tenarèze
ABV : 43%
Armagnac vecums: 1992. gada raža
Pudeles lielums: 70cl
Šajā Armagnac nav izmantots jauns ozols. Drīzāk pēc destilācijas to iepildīja mucā, kurā bija 1990. gada Armagnac. Īsāk sakot, šajā 1992. gada vīnā nebija jauna ozolkoka, un tas ir jūtams gan degustācijas garšā, gan uz aukslējas.
"1992. gada aromāts ir intensīvāks. Mēs, protams, joprojām esam ļoti nogatavojušies augļi un gardumi, bet ar papildu intensitātes devu - un vairāk bagātības. Attiecībā uz alkohola līmeni, es uzskatu, ka 43% ir labs atskaites līmenis. Maniem armēņiem, kas ir reducēti, 43% ir mans atskaites punkts. Šis 1992. gada vīns ir vairāk paredzēts prasīgajām garšas kārpiņām, cilvēkiem, kuri ar armēņu armēniju iepazīstas pirmo reizi. Tas ir mazliet sausāks, bet spirta līmenis, manuprāt, patiešām labi darbojas. Tā ir maza bumba!"
Mirk, mirk, mirk: Šim 1992. gada dārgakmenim tiek gatavota "Cask Strength" versija. Sekojiet līdzi. Tā ir aromātiska bumba, būtībā ar tādu pašu DNS kā iepriekš minētajam 1992. gada vīnam, bet pastiprināta visās jomās. Precīzāk, tas ir no tās pašas destilācijas partijas kā iepriekš minētais standarta 1992. gada Armagnac, bet tā ir Remi labākā 1992. gada muca. Abu degustācija ir aizraujoša. Tīra uguņošana!
Izaugsmes zona: Armagnac Tenarèze
ABV : 43%
Armagnac Vecums: XO - 30 gadi
Pudeles lielums: 70cl
"Tātad XO patiesībā varētu būt XXO, jo tas ir maisījums, bet 30 gadus vecs. Tā pati DNS, tas pats garšas aromāts. Ir arī vairāk apelsīna miziņas nots un viegls rūgtums, kas ir diezgan interesanti."
Šis Lassalle Baqué XO ir pārspīlēts XO, kam piemīt vecums, kas nav pārāk bieži sastopams daudzos citos XO - gan konjakā, gan armēnijā. Un tas ir ārkārtīgi izdevīgs cenas un kvalitātes ziņā, pārspējot daudzus citus šajā klasē. Šis patiešām ir mācību grāmata par armēņu. Tajā ir sukādes augļi, garšvielas un ozols, kas ir daži no klasiskā armēņjaka pazīšanas zīmēm.
Šis vīns varētu kļūt par Armagnac etalonu. Dziļums, līdzsvars un sarežģītība. Šeit ir tik daudz kas patīkams!
Izaugsmes zona: Armagnac Tenarèze
ABV : 41%
Armagnac vecums: 1964. gada raža
Pudeles lielums: 70cl
"Šis noteikti ir mazāk sprādzienbīstams. Ļoti atšķirīgs no citiem armēņu vīniem, vēl viens tipiskums, ne tik koncentrēts uz nogatavinātiem augļiem kā citi. Tas noteikti vairāk pievēršas grauzdētām un grilētām notīm, kafijai un citām notīm, kas ir nedaudz smagākas. Arī valrieksti, mandeles un lazdu rieksti. Interesanti, ka tas ir dzīvīgāks nekā 1976. gada vīns, neraugoties uz tā vecāko vecumu."
Armagnac ar tādu pašu DNS kā citiem Lassalle Baqué klāsta vīniem, bet izpaužas atšķirīgi. Svaigi un sukādes augļi atkāpjas otrajā plānā, aizstājot daudzās riekstu, pikantās, grauzdētas un grauzdētas notis. Ņemot to visu vērā, ievērojamais vīnogu vecums nav atstājis daudz grumbu, ja vispār ir palicis.
Pierādījums tam, ka no viena un tā paša ražotāja, no vieniem un tiem pašiem vīna dārziem, no viena un tā paša pagraba u. c. var iegūt Armagnac, kam ir kopīgas raksturīgās iezīmes, bet kas joprojām izrāda savu unikālo identitāti. Šis 1964. gads lieliski papildina Lassalle Baqué klāstu.
Vārdos nav iespējams izteikt sirsnīgu pateicību Remī par viņa veltīto laiku un precīzajiem, pacietīgajiem paskaidrojumiem. Papildus tam, ka uzzinājām visu par lielisko darbu, kas tiek veikts Lassalle Baqué īpašumā, mēs atvadījāmies ar dziļākām zināšanām - un izpratni - par Armagnac un tā neticami bagāto daudzveidību.
Remī ir dinamisks jauns ražotājs, kurš rīkojas, vadoties pēc autentiskuma, kvalitātes un cieņas - gan pret Armagnac garu, gan pret saviem vīnogulājiem, gan pret patērētājiem. Vizīti mēs pabeidzām tajā pašā skaistajā pagalmā, kur sākām. Mēs abi centāmies sagremot visu, ko tikko bijām uzņēmuši. Tā bija informācijas un sajūtu pārbagātība, bet tā bija vislabākā. Mums ir liels prieks dalīties ar visiem, kas interesējas par armēņu armēniju, un visiem, kas vēlas iepazīties ar to Lassalle Baqué. Un vēl svarīgāk, mēs priecājamies, ka varam sniegt jums nelielu ieskatu Lassalle Baqué un Remī paveiktajā lieliskajā darbā. Šis ir īpašums, kas ir ļoti uzmanīgi jānovēro
Šeit viss attīstās; trajektorija ir pozitīva, un tā ir strauja. Papildus tam, ka tagad šis vīns tiek atspoguļots Bonjour Drinks, tuvākajā nākotnē no šī vīna darītavas nāks arī daži lieli jaunumi, turklāt no dažiem ļoti nopietniem spirta pasaules galvenajiem spēlētājiem. Bet pagaidām mūsu prioritāte ir izcelt šī patiesi brīnišķīgā Armagnac domēna daudzveidību un darbu. Uz veselību Lassalle Baqué.
