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コニャックは何からできているのか？
Cognac は何でできているのか？
Cognac は何でできているのか？
Cognac とは？
Cognac ほど混乱を招く飲み物は、おそらく世界の歴史上他にないだろう。それはいったい何なのか？Cognac はどうやって作られるのか？何からできているのか？
のチームが Cognac Expertのチームは、 Cognac に関する決定的なガイドを提供します。この記事では、リキッドゴールドの基礎知識について、以下の内容をご紹介します：
- Cognac の出発点：ブドウ
- オー・ド・ヴィと作り方Cognac
- Cognac 熟成
- Cognac ブレンド
- Cognac カラーリング
- Cognac 対ブランデー
- Cognac 対ウイスキー
- Cognac 対アルマニャック
- よくある質問
これらの各トピックの中には、特定のテーマをさらに深く掘り下げることができる他の記事も多数推薦しています。
読んで、消化して、新しく見つけたCognac の知識を友人、仲間、同僚に自慢する準備をしてください。
Cognac ブドウ
Cognac は、 の栽培地域、AOC に明確に定義された地域で栽培された白ブドウから造られる。最終的に となる酸味のあるワインは、通常3種類の白ブドウから造られる。Cognac Cognac
Cognac は何からできているのですか？
Cognac はブドウから造られるが、ただの古いブドウではない。白ブドウ、それも厳密には、Cognac の栽培地域で栽培された白ブドウのみを使用する。
ブドウの果汁を発酵させるとワインになることは、ほとんどの人が知っている。しかし、 Cognac で栽培されているブドウからは、あなたが飲みたいと思うようなワインはできない。そうではない。良質なワインを造るには、Cognac 、酸味のあるワインが必要だ。というのも、酸のレベルと9～10％前後のアルコールレベルが、 Cognac を 造る際にとても重要な、ブドウの素晴らしいフローラルでフルーツのアロマとフレーバーを保つのに役立つからだ。
Cognac 、どんなブドウが使われているのだろうか？
最終的にCognac となる酸味のあるワインは、通常3種類の白ブドウから造られる：ウニ・ブラン（またはトレッビアーノ）、フォル・ブランシュ、そして、フォル・ブランシュから造られる。 Colombard.これらのブドウの木は、非常に軽くて酸味のあるワインを生産し、Cognac の原料であるオー・ド・ヴィを蒸留するのに最適である。 Cognacは、少なくとも90％がこれらのブドウから造られたオー・ド・ヴィでなければならない。残りの10%は、モンリス、セミヨン、セレクト、メスリエ・サン・フランソワ、ジュランコン・ブラン、フォリニャンなど、他の品種から造られることもある。
1875年以前は、Cognac の大半の畑にフォル・ブランシュが植えられていた、 Colombardそしてモンティルス種であった。しかし、それらはフィロキセラという害虫によって悲惨にも壊滅的な打撃を受けた。その後、この地域の大部分は、より回復力のあるユニ・ブラン種で植え直された。今日、この地域はブドウ栽培における新たな課題に直面している。気候変動の結果、年々気温が上昇し、酸味が少なく糖度の高いブドウが収穫されるようになり、良質なブドウには適さなくなっているのだ。 Cognac 。これについては、 Cognac と気候変動という記事をご覧いただきたい。
1.ユニ・ブラン
ユニ・ブランは現在、約10万ヘクタールのブドウ畑の98％以上を占めている（Cognac ）。比較的生産量が多く、1ヘクタールあたり約100～200ヘクトリットルを生産することができるため、ブドウ栽培には最適の品種だ。
ユニ・ブランは冬の霜に弱いため、温暖な気候を好む。Cognac 、北部のワイン産地であるため、ワインは酸味が強く、アルコール度数が低い。これは収穫量の多さと相まって、コニャックへの蒸留に理想的である。酸度が高いため、ユニ・ブラン・コニャックは自然熟成に適しており、デリケートでフローラルな風味とアロマを生み出す。
長い間、このブドウはヴァン・ド・ペイに分類される、芳香のある辛口の白ワインを造るためにも使われてきた。より田舎で栽培されると、ワインはよりバランスのとれたニュートラルなものになる。プロヴァンスでは、ユニ・ブランは松脂、カリン、レモンの複雑な香りを持つ滑らかなワインとなる。
ユニ・ブランはイタリア名のトレッビアーノの方がよく知られており、トスカーナ地方が原産地である。また、フランスの他の地方では、様々な名前で知られている。 Cognac 、フランス全土で "サン・テミリオン "という名で呼ばれている：
Chatar、Cadillac、Cadillate、Castillonne、Muscadet（Gironde）、Clairette à grains ronds、Clairette ronde（Provence）、Buan et Beou、Queue de Renard、Roussan（Alpes Maritimes）、Gredelin（Vaucluse）、Rossola（Corse）。
ユニ・ブラン種の世界的な呼び名には、次のようなものもある：トレッビアーノ・トスカーノ、トレッビアーノ、トレッビアーノ・フィオレンティーノ、プロカチーノ、マルヴァジア・ルンガ、ブゼット、カンポレーゼ、アルバネッラ（イタリア）、タリア、ブランキンタ、ドゥラディーニャ（ポルトガル）、ホワイト・エルミタージュ（オーストラリア）、ジュニ・ブラン（クロアチア）など。
ユニ・ブランはフランスではあまり名前が知られていないが、実際にはトップ品種のひとつであり、ミディ、シャラント、ジェール、ロット＝エ＝ガロンヌ、ランド、アントル・ドゥ・メール、ブーシュ＝デュ＝ローヌ、ロワール、ロンゲドック、プロヴァンス、コルスなどの地域で栽培されている。
アングレームの近くには、Lycée agricole de L'Oisellerieという ユニ・ブラン・コンセルヴァトリウムがある。専門家がシャラントと 南フランスで最も古いブドウの木を集めた後、ブドウの遺伝的遺産がここで保存されている。また、多様性を保護するため、クローン技術も導入している。
ユニ・ブランはフランスだけでなく、世界中で栽培されており、世界で4番目に使用されている品種である。イタリア、ブルガリア、メキシコ、オーストラリア、ギリシャ、南アフリカ、カリフォルニア、アルゼンチン、インド、チリ、ルーマニア、ロシア、ブラジルなどで栽培されている。
2.フォル・ブランシュ
フォル・ブランシュは、コニャックと アルマニャックを造るのに役立つ古典的なブドウであり、伝統的にコニャック生産で最も人気のあるブドウであった。しかし 、Cognac 、フォル・ブランシュ種は、軽く、フレッシュで酸味のあるワインを生産するにもかかわらず、現在ではユニ・ブラン種のために見落とされがちである。これは、残念なことに、この伝統的に優勢であったブドウが、フィロキセラ危機の主要な犠牲者の一人であったため、現在では病害に対してより敏感になっているという事実によるものである。
フランスでは、フォル・ブランシュは栽培されているブドウの木の1％にも満たないが、蒸留によって強いアロマを放つ、バランスのとれたワインを生み出すユニークなブドウであることに変わりはない。平均的なフォル・ブランシュの糖度は17%で、ワインのアルコール度数は8.5%を超えない。これはアルコール度数の点では軽めのワインとみなされる。
ユニ・ブランとColombardと同様、果汁が多く、春の早い時期に発育する。ロワールとヴァンデでは、この品種はグロ・プラント（Gros Plant）とも呼ばれ、ジェールではピケプール（Piquepoul）と呼ばれる。
フォル・ブランシュという名前の由来は、フランス語で「狂気」を意味する「fou」から来ている。個々のブドウの大きさは普通で、他の品種と大きな違いはない。フォル・ブランシュは、ライン河畔やヴュルテンブルクで栽培されているブドウと実質的に同じ品種だという説がある。熟したブドウの色は一種の黄緑色で、形はほぼ丸い。フォル・ジョーヌとも呼ばれることもあり、緑色のものはフォル・ヴェルテと呼ばれる。
この地域での存在感は限られているが、Cognac のようなハウスもある。 Godet Cognacなどは、フォル・ブランシュのような、伝統的でほとんど忘れ去られたブドウ品種を復活させようと努力している。詳しくはこちらの記事をご覧ください：ゴデの3つの単一品種コニャック。
3.Colombard
Colombard 、シャラント地方に現存する最も古い品種のひとつで、元々はグエとシュナン・ブランの交配から生まれた。他の2品種と同様、非常に酸味が強く、糖度は低いが、アルコール度数が高いため、蒸留にはユニ・ブランとフォル・ブランシュが好まれる。
Colombard 葡萄は フランス西部やその他の乾燥した地域で栽培されている。1990年代以降、 の使用は減少したが、ジロンド、ランド、ロット＝エ＝ガロンヌ、ロワール＝アトランティック、そしてもちろんColombard Cognac シャラント地方など、いくつかの地方ではまだ見られる。
カリフォルニア、テキサス、南アフリカ、オーストラリア、メキシコ、イスラエルでもColombard 。もちろん、場所によって呼び名も異なる：コロンビエ（ジロンド県）、コロンビエ、Queue tendre、Chabrier vert、Donne verte、Gros blanc roux、Blanc Emery、 Bon Blanc、Pied tendre、Guenille、Blanquette（Tarn-et-Garonne）。南アフリカではコロンバールと呼ばれ、カナダ、チリ、イスラエルではフレンチColombard 。
Colombard 、暑く乾燥した環境でも酸を保つことができるため、カリフォルニアとテキサスで人気がある。1990年代まではカリフォルニア州で最も広く栽培されていた。この地で造られたシンプルでフレッシュな白ワインの成功により、南フランスでこの品種の栽培が急増した。
その他のブドウCognac
前述の3品種は、 Cognac で最も人気のあるワイン用ブドウであり、法律によりCognac の90％を占めなければならないが、残りの10％にはシャラント地方で栽培されている様々なブドウを使用することができる。これらには以下が含まれる：ル・ジュランソン、ブラン・レーム、バルザック・ブラン、シャロッセ、サン・ピエール、ブイヨー、サン・ラビエ、バルザック・ノワール、プティ・ノワール。
ブドウはどうなるのか？
つまり、適切なブドウの木が植えられ、維持され、病気から守られている。 新しく植えられたブドウの 木が、Cognac の生産に適した品質のブドウを実ら せるには、4～5年かかる。ブドウの収穫は、今日では主に機械的に行われるが、この地域の多くの人々は、手摘みによる収穫が品質を高めると信じている Cognac 。 Cognac 地域の収穫は、通常9月末までに始まり、一般的に約3週間続く。収穫が終わると、ブドウは圧搾される。ブドウから搾られた果汁は、添加物を一切加えずに数週間発酵させ、ワインになる。
ブドウ栽培のトレンドCognac
Cognac の人気は世界中で、特にアメリカとアジア市場で大きく伸びている。これは喜ばしいことではあるが、ブドウが栽培されている土地の価格が大幅に上昇する結果にもなっている。 Cognac の人気が急上昇していることは、既存のブドウ栽培者が需要に追いつくのに苦労していることも意味しており、Cognac ブドウ畑の拡大を求めている。世界中にリキッドゴールドを供給する手助けをしたい方、ブドウ栽培に挑戦したい方は、こちらの記事をご覧ください： Cognac 。
オーガニックCognac に対する需要は年々高まっており、特にこの業界でオーガニック栽培に挑戦しているのは女性のようだ。しかし、人気が高まっているとはいえ、オーガニックコニャック生産者はこの地域ではまだ少数派である。オーガニック栽培に時間、資金、技術を費やしている生産者を応援したい方は、オーガニック生産者10選Cognac をチェックしよう。
オー・ド・ヴィと二重蒸留Cognac
オードヴィとはブランデーのこと。ワインの二重蒸留から生まれるものだが、元のワインよりもはるかに量が少なく、濃縮されている。
良いコニャックを造るには悪いワインが必要だというのは本当ですか？
コニャックに使われるはずのワインはヴァン・ド・ショディエールと呼ばれる。世界最高のワインというわけではなく、実際には飲むにはかなりお粗末なワインだ。その理由は、ワインのアルコール度数が9％前後と低いこと。同時に、アロマも味わいも濃すぎてはならない。これは良いオー・ド・ヴィを造るために必要なことである。
Cognac を造るのに使われるワインも、化学反応がうまくいくように酸性である必要がある。アルコール度数が低ければ低いほど、アロマが凝縮される。コニャックの製造に使われるワインは比較的自然なもので、ワインメーカーは製造工程に表面的なもの、より甘くするもの、よりバランスよくするもの、バクテリアから守るものなどを一切加えない。これはコニャック製造の法律で禁止されているためで、ブドウは完全にクリーンで純粋でなければならず、添加物は一切使用しない。そうすることで、濃縮されたオー・ド・ヴィの香りに気づくことができるのだ。
画像：ジャン＝リュック・パスケ
コニャックの蒸留はどのように行われ、コニャックはワインから作られるのですか？
前述したように、蒸留プロセスが始まる前 Cognacは数週間発酵させたワインとして出発する。蒸留に使われるワインのアルコール度数は通常8〜10％。Cognac 蒸留工程は24時間ノンストップであり、蒸留中に蒸留所を訪れると、多くの蒸留者が全工程を通してそこに滞在しているため、ベッドやテレビなどの家庭用品が設置されていても驚かない。
アランビック・シャラント」とも呼ばれる伝統的な形状の銅製スチル
蒸留は伝統的な形の銅製蒸留器で行われ、言語によって「アランビック・シャラント」または「アレンビック」とも呼ばれる。アランビック・シャランテは3つの要素で構成されている：chaudiere（ボイラー）、chapiteau（コンデンサー）、chauffe-vin（ワインウォーマー）。3つ目のエレメントはオプションで、主にエネルギーを節約するために使用される。ボイラーはガス、石炭、薪、石油で暖めることができるが、今日ではガスを使うのが主流だが、ギィ・ガンベールのように薪を使う者もまだ少数ながらいる。ほとんどの場合、コンデンサーは玉ねぎ型で、ボイラーと接続する白鳥の首のようなパイプ（col de cygne）がある。ポットスチルのデザインと寸法は法的に管理されている。
メイキングCamus Cognac
ワインウォーマーはその名の通り、ワインがタンクからボイラーへと移動する際にワインをあらかじめ温めておく装置である。コニャックの蒸留には2つの工程がある。最初の工程では、ブロイユとして知られる生のオー・ド・ヴィが作られる。ボンヌ・ショフとして知られる2回目では、クール（心臓）のみが保存され、結果として生じるテテ（頭部）とテール・キュー（尾部）は廃棄されるか、再加工される。この二重蒸留は法律で義務付けられているもので、Cognac の生産者の選択ではない。最初の蒸留は約8～10時間、2回目の蒸留は12～14時間続く。蒸留の最終製品である透明な液体、オー・ド・ヴィは、木製の樽に直接配管される。サイズ、容量、蒸留工程を規定する多くの規制や法律がある。しかし、2011年にCognac 蒸留法が改正され、小規模な蒸留所もより制約の少ない体制で操業できるようになった。
蒸留の基本的な説明は、液体を加熱して蒸発させる。蒸気が冷たい面に触れると凝縮する。結局のところ、あるオー・ド・ヴィと他のオー・ド・ヴィを異なるものにするのは、蒸留者の芸術と科学なのである。 Cognac 蒸留についてもっと知りたい方は、このプロセスに関する素晴らしいビデオをご覧ください -Cognac Distillation：スピリッツの誕生」と「ディスティラーズ」。
Cognac 、オードヴィとは何か？
オー・ド・ヴィとはどういう意味だろう？簡単な答えは、フランス語でブランデーを意味する。前述したように、ワインの二重蒸留から生まれるものだが、元のワインよりもはるかに量が少なく、濃縮されている。
この時のオー・ド・ヴィは完全に透明で、雨上がりのブドウ畑を思わせる素晴らしい香りがあり、シャープな味わい、アルコール度数は約70％である。蒸留の最終製品であるこのオー・ド・ヴィは、木製の樽に入れられる。
理論的には、Cognac の蒸留はとても簡単に聞こえるだろう？ラム、ジン、ウイスキーなど、蒸留の仕方は実にさまざまだ。オブストラーからアルマニャック、スパニッシュ・ブランデーに至るまで、すべてのブランデーは異なるプロセスを経る。アレムビック・シャランテ（シャラント産のポットスチル）は、アルマニャックのポットスチルなど他のものとは全く異なる。蒸留酒はすべて微妙に異なる方法で蒸留される。
Cognac 、どのように熟成されるのですか？
Cognac 、熟成樽に使用されるオークの種類は2種類しかない。リムーザン（フランス南西部）かトロンセ（ブルゴーニュ）の2種類しかない。
老化の過程で何が起こっているのか？
コニャックの熟成は オーク樽で何年もかけて行われる。コニャックの熟成において重要な瞬間は、樽の中で5年から8年の間に訪れる。最も顕著な結果は、アロマ、定着したバニラの風味、濃くなった色であるが、味わいにはまだ樽熟成の時間が必要である。
コニャックの真の個性が開花するのは、その後の 数年間である。フローラルでフルーティーなアロマが複雑さを増し、色はより深みを増し、味わいは真の喜びとなる。コニャックが20代を過ぎると、タンニンがさらに分解され、自然な甘みが感じられるようになるため、味に顕著な変化が現れる。熟成中、コニャックの生産者はオー・ド・ヴィを異なる樽の間で何度も移動させることがあるが、この作業は面倒であるため、あまり行われなくなっている。
下の写真セラーでのジャン・パスケ（クレジット：Jean-Luc Pasquet）
フレンチオークの奇跡
コニャック作りの「ルール」の一つは、熟成樽に使用するオークの種類である。リムーザン産かトロンセ産の2種類しかない。リムーザンオークはフランス南西部の同名の地域の森林から産出され、同様にトロンセオークはブルゴーニュ近郊のトロンセの森林から産出される。
この2種類のオークには1つ大きな違いがあり、それはリムーザン産のオークはトロンセ産のオークに比べ、木目の幅が広いということです。そのため、中の液体がオークに浸透しやすく、その結果、熟成がより早く進む。もちろん、「早く」という言葉は文脈を考慮しなければならないが、コニャックに関して言えば、何も早くは起こらないからだ。もう一つの重要なポイントは、樽が最初に作られるとき、トーストまたは「ブージナージュ」として知られるプロセスを経ることである。これは木に含まれる有害なタンニンを取り除くために行われる。
Cognac 樽は3つのカテゴリーに分けられる。熟成年数が1年から4年のものは「ムールスムール」と呼ばれる。4年から10年熟成の樽は「Barriques Rouges」（赤樽）、それ以上は「Vielles」と呼ばれる。
つまり、コニャックの熟成要件は 、フランス産リムーザンオークの樽かトロンセオークの樽のどちらかで行われなければならないと定められていることがわかった。しかし、一次熟成はこれらの条件を満たさなければならないが、現在では異なるオークで構成された樽で二次熟成または「仕上げ」を行うことが認められている。
老化はどこで起こるのか？
熟成庫は英語で "ageing warehouse"と呼ばれ、コニャックメーカーが熟成用の樽を保管し、最終製品を製造する建物である。コニャックの熟成に影響を与える湿度が必要なため、シェの場所は重要である。Hine、Delamain、Tiffon、Courvoisier、Navarre、Otardなど一部の生産者は湿度の高い場所を好む。 Hennessy Cognacのような生産者はより高い湿度を好み、川の近くにシェを置くが、他の生産者は川をまたいでいる(Cognac Gautier)。また、e.g. ジローとブジュは、卓越した微気候を利用するために小さな谷間にある。また、最下層が地下になっている多層階のシェを試しているところもある。e.g. ポール・ボー、ジャン・ラヴァル。最近まで、Cognac 、樽の湿度を最大にするために、イギリスの川沿いの特別な倉庫に樽を出荷していた生産 者もいた。現在ではこのようなことは行われていないが、"early landed "ヴィンテージ時代のデラマンと ハインの製品は非常に興味深い品質である。シャラント川とそれが彼らの熟成工程にどのような影響を与えるかについて、A.ド・フュッシニィの興味深いインタビューをご覧ください。
古いシャレは高さの低い建物で、現代のものは金属で造られた高い建物です。古いシャンゼリゼでは、湿度と蒸気で繁殖するカビの一種、トルラ・コニャシエンシスのおかげで黒ずんでいる壁を除いて、すべてが手作業で行われている。クモの巣が張り巡らされ（クモの巣は昆虫を食べ、昆虫は樽のオーク材を食べる）、もちろん独特の香りが漂う。
天使の分け前
これらのユニークなアロマは、季節によって変化するシェの気温が蒸発のプロセスに寄与した結果である。毎年、各シャーはコニャックのストックの約3％を失う。ロマン派はこれを "la part des anges"（天使の分け前）と呼ぶが、生産者と銀行家の意見はかなり異なる。
コニャックの 熟成に関しては、各コニャック生産者は微妙に異なるプロセスを持っている。蒸留したばかりのオー・ド・ヴィを すぐにタンニンと反応させるために新樽を使うところもあれば、この最初の反応の期間は6ヶ月から18ヶ月の間で異なる。また、他のオー・ド・ヴィと既に馴染んでいる樽を使用することで、タンニンが攻撃的にならず、より洗練された熟成を行う者もいる。
Cognac 年齢条件
重要な点は、法律上、コニャックは最低2年間は樽の中で熟成させなければならないことで、これは業界内で論争を巻き起こしている。この地域の人々はしばしばles cagouillards（カタツムリのような）と呼ばれ、コニャックを急がせることはできないため、忍耐強いことで知られている。そのため、オー・ド・ヴィが樽の中で眠っている間、多くのことが起こっているが、それはカタツムリのペースである。コニャックはタンニンを吸収し（その結果、色と味が変化する）、アルコール度数は低下し（1年で約1度ずつ）、酸化（空気との反応）によって化学組成に微妙な変化をもたらす。この地域の常識では、樽の中で50年ほど経つと、Cognac 、その自然な発展は終わりを迎え、この時点でダミジャン（デミジョン）と呼ばれるガラス瓶に移さなければならない。コニャック生産者に対する大きな経済的要求が高まっている現在、製品化する前に50年待つことは非常に稀である。しかし、e.g. Frapin、Ragnaud-Sabourin、Martell、Remy Martinといったコニャックのメゾンがあり、ダミジャンの中身を誇らしげに守っている。多くの場合、本当の財産はこれらのガラス瓶に保管されている。
コニャックの品質を決めるのは熟成年数であり、 2年熟成のVSOPから 30年から50年熟成のオールドエイジまであるが、この熟成年数をはるかに超えるコニャックもある。様々なコニャックの熟成年数や分類については、Cognac の記事で詳しく知ることができる。
自然に逆らう
人生の多くの側面でそうであるように、人々はある種の自然なプロセスを加速させたがる。Cognac も同様で、一部の生産者は熟成期間を短縮させたがる。そのために、彼らはボワーズと呼ばれるプロセスを用いる。これはオークの削り屑を加えるだけの簡単なプロセスで、天然のもの、液体エキスや粉末状のものがある。
色、味、香りはすぐに古いCognac に似てくるが、この場合、自然には勝てないという古い決まり文句は真実である。ボイズ製法を使うことで、生産者はタンニンの苦味とバランスをとるために砂糖も加えなければならない。この製法は合法であり、多くの生産者が程度の差こそあれこの製法を用いている。少量だけ作ってブレンドする人もいれば、大量に作る人もいる。
このようなCognac 、自然熟成のCognac に特有の複雑さがないことを除けば、基本的には何の問題もない。これらはすべて、熟成を早めるために添加物を使用していない、自然に木の香りがするコニャック（紛らわしいことに「ボワ」とも呼ばれる）と混同してはならない。どちらのスタイルのCognac も素晴らしいものである。Cognac は非常に個人的な味覚であるが、一度覚えたら決して忘れることのできない味覚であることをここで繰り返しておく価値がある。
Cognac 折衷
ブレンドするか、しないか？それが問題だ。ブレンドは科学というより芸術だが、何よりも、樽の中に何が入っているのか、オー・ド・ヴィがどのように相互作用するのかについて、百科事典的な知識が必要だ。
Cognac ブレンドとは、少なくとも2つの異なるオー・ド・ヴィを 混ぜ合わせること。これらは同じ畑の2つの異なるヴィンテージのものであったり、同じ年だが異なる畑のものであったりする。単一の蒸留所で作られたコニャックもあるが、同じ場所で蒸留されたものであっても、複数のブドウ畑から収穫され、熟成年数の異なるオー・ド・ヴィを含んでいるため、厳密にはブレンドである。
ブレンドの技術はコニャックを真に特別なものにするものであり、通常、コニャックの品質が高ければ高いほど、より多くのオー・ド・ヴィがブレンドされる。XOコニャックは通常、少なくとも150種類のオー・ド・ヴィからブレンドされる。
そのため、ブレンドには樽に何が入っているか、オー・ド・ヴィがどのように相互作用しているかなど、百科事典のような知識が必要となる。責任者であるメートル・ド・チャイ（熟成庫の主人、セラーマスター）が、別のメートル・ド・チャイに20年ほど師事するのも不思議ではない。もちろん、Cognac フラパンのオリヴィエ・ポーテスのような例外もいる。 Hennessy Cognacコニャックに魔法をかける若くて知識豊富な マイスターもいる。多くの小規模生産者（Cognac ）では、この知識は世代から世代へと受け継がれている。
異なるクラッシュのブレンド
古典的な意味でのブレンドをしない生産者は多い。つまり、異なるクリュのオー・ド・ヴィをブレンドしないということである。 Grande Champagneは永遠にGrande Champagne 。彼らが行うのは、同じクリュのオー・ド・ヴィをブレンドすることだが、異なる年や異なる畑のものをブレンドすることもある。クリュの純粋性は保たれ、ほとんどの場合、このようなブレンドは非常に見つけにくい！また、シングル・クリュのコニャックを評価する上で重要な要素ではないことをお勧めする。公平を期すため、フィロキセラ以前のオー・ド・ヴィを所有している古いメゾンの中には、最高級品にそれらをブレンドしているものもあることを述べておく必要がある。これらの古いオー・ド・ヴィは主にフォル・ブランシュのブドウから造られているが、地理的には現在のクリュの定義の範囲内であるため、この区別は重要である。このカテゴリーには、例えばフラパンや ラグノー・サブーランなどのコニャックがある。
添加物とのブレンド
ブレンディングとは、単に様々なクリュや収穫のオー・ド・ヴィを組み合わせることではなく、添加物をCognacにブレンドする場合もある。Cognac 生産者の大半は、法律で認められている4つの要素（蒸留水、オーク（ボワーズ）、砂糖、カラメル）のいずれかを添加している。また、プティット・ヴォー（petites eaux）を使用するところもあるが、これは単にオー・ド・ヴィの強度が要求される最低容積の40％を下回ったものである。蒸留水は熟成の間中、単にアルコール度数を下げるために加えられる。 最低アルコール度数は40％だが、Cognac 、40％から50％の範囲で製品を販売する生産者もいる。そのような生産者はオー・ド・ヴィの品質を重視しており、ほとんどの場合、Grande Champagne 。その中には、フォルジュロン、ブジュ、レ・アンティケール・デュCognac 、ラグノー・サブーラン、レオポルド・グルメルがある。
ボワーズの添加には、粉オーク、削り節、注入などがあり、熟成中に加えることで熟成を促進し、オー・ド・ヴィにタンニンの外観（非常に濃い色）と味わいを与える。この工程は生産者の秘密であり、それを認める人はほとんどいない。大半は、"樽のような "オー・ド・ヴィを他の自然なオー・ド・ヴィとブレンドするために使用する。しかし例外もある： ダニエル・ブジュは、ボワ（Cognac ）を作るのが最もうまいと私たちは信じている。彼のCognac ロワイヤル （容量60％）とCognac フュット・ド・ブリュット（容量50％）はユニークで、独自のクラスである。他のコニャックと同様、個人的な好みの問題ですが、ダニエル・ブジュの製品を試せば、不思議な香りと味に出会えるでしょう。氷を入れるのをお忘れなく。爆発的なアロマがあなたを忘れられない旅へと誘います。 Cognac ボワーズの熟成には人工的なものは一切使用しない。
味を調整し、若いオー・ド・ヴィの攻撃性を隠すために砂糖を加える。量の3％まで加えることができる。また、特定の市場向けに味を調整するためにも砂糖を加える：例えば、日本やドイツなどである。一般的に、この方法は広く行われており、VSと VSOPの品質に適用されることがほとんどである。しかし、このカテゴリーで市場に出回っている優れた製品には、レミ・ランダーVSOP、ラーセンVS、ジャン・マリー・ヴェルジェVS、ラヴァル・コンスルなどがある。
カラメルはオー・ド・ヴィの 色を調整するために加えられる。ほとんど無味であるため、少なくとも理論上は、オー・ド・ヴィの香りと 味に影響を与えない。これを上手に行う者は、良い売り上げで報われる。うまくできない人は、Cognac 、評判が悪くなる。これについては、さらに下のセクションをご覧ください：着色料とその他のCognac 。
Blended or single cruCognac?
では、ブレンドとシングルクラス、どちらを飲むべきか？答えは、両方飲むべきだ！前述したように、シングル・クリュはクリュの特徴を前面に押し出したユニークなワインだ。 Grande Champagne より花の香りがする； Petite Champagne花のようなアロマとフルーティーなアロマを橋渡しする； Borderies 香りが強い；Fins Boisよりフルーティーで Bons Boisよりアグレッシブで、より塩辛いなどなど。これはもちろん、ユニ・ブランのブドウを収穫時に使用することを前提としている。最近導入されたゴーティエの製品、マダムCognac 、またはシャトー・ド・ボーロンのいくつかの製品におけるモンティルのように、フォル・ブランシュを使い始めると、これらの特徴は変化する。
ブレンドは、香りと味わいの満足度を追求する上でより難しいが、同時に飲みやすくなる。一般に、より滑らかである。理想的な表現ではないが、この言葉はメッセージを伝えている。ノンブレンドやシングルクリュは、より洗練され、より個性的で、フィネスがあり、鼻と味覚に等しく挑戦する。問題は、ブレンドとシングルクリュのどちらが優れているかということではなく、どのような時に、どちらを好むかということだ。
ビッグ・ハウス
上記にもかかわらず、Cognac の売上高が最も高いのは、ヘネシー、マーテル、レミーマルタン、クルボアジェの4つの「ビッグメゾン」であり、彼らはわずかな例外を除き、すべてCognac のブレンドを販売している。これは、これらのメゾンが強力なマーケティング組織を持ち、世界中に展開しているからというだけでなく、非常に優れたコニャックを数多く製造し、独自のシグネチャーブレンドを開発しているからである。また、4大メゾンはもはや重要なブドウ畑を所有していない。彼らは、レミーマルタンの 買い付けグループであるシャンパコなどの買い付け組織を通じて、ブドウ栽培者からオー・ド・ヴィを購入している。ほとんどの場合、例えばヘネシーに売るブドウ栽培者は、常にヘネシーに売ることになる。しかし、例外もある。大手メゾンは特定の蒸留所と契約しており、e.g. イザンバール蒸留所、カンプ・ロマン蒸留所、ル・プー蒸留所がヘネシーとの独占的な取引を行っている。これらの関係は、ビッグメゾンのレシピに従って造られたオー・ド・ヴィの安定供給に関するものである。
大メゾンに販売するブドウ栽培者について簡単に書いておこう。彼らはオー・ド・ヴィを売るだけでなく、自分たちのコニャックを瓶詰めすることもできるし、そうする人もいる。しかし、大多数は瓶詰めをしない。例えば、シャンパコに販売する約1200人のブドウ栽培者のうち、自社製品を瓶詰めしているのは約300人だけである。しかし、Cognac 業界の現在のトレンドは、ブドウ栽培レベルでより多くの製品を瓶詰めすることである。
大メゾンの話に戻ろう。彼らは毎年、大量のオー・ド・ヴィを購入する。そして、そのほとんどは自社工場に保管される。加えて、一部の大手メゾンはワインを大量に購入し、それを自社の蒸留所で蒸留する。
誰が何を買っているかは特筆に値する。ヘネシーと マーテルは、5つのクリュすべてからオー・ド・ヴィやワインを購入している。クルボアジェはトップ4のクリュから、レミーマルタンはグラン・クリュとPetite Champagne 。各メゾンは独自の蒸留仕様を持っている。マーテルとヘネシーは伝統的に澱（沈殿物）なしで蒸留し、レミーマルタンは澱とともに蒸留する。その違いは一目瞭然です：レミーマルタンコニャックは澱とともに蒸留するため、一般的に花の香りが強い。澱は、両シャンパンクリュの特徴である花のアロマと味わいをさらに閉じ込める。つまり、レミーマルタンではオー・ド・ヴィの造り方が異なり、シャンパーニュのクリュのみを使用することで、Cognac 「高級シャンパーニュ」と呼ぶ権利があるのです。高級シャンパーニュCognac は、グラン・クリュおよびPetite Champagne のオー・ド・ヴィで構成され、その50%以上がGrande Champagne でなければならない。
シグネチャーブレンド
このように、レミーマルタンブレンドの "特徴的な"味わいは、他のビッグメゾンとは異なる。例えば、マーテルのコルドン・ブルーは、私たちのお気に入りであるが、少なくとも40種類、そう40種類のすべてのクリュのオー・ド・ヴィでできている。最も興味深いブレンドのひとつであり、品質の高さを示している。惜しむらくは、マーテルのレゼルヴ・ド・シャンテルーは、Borderies 、シングル・クリュのブレンドで、ビッグメゾンのシングル・クリュ・コニャックの中でも傑出していた。サンテのラレーヌ・デュ・グルメのマダム・バウマンに在庫があるか確認してほしい。価値あるクラシックだ。我々の数字が正しければ、ビッグメゾンのブレンドの約70％がVSとVSOPのカテゴリーで販売されている。たとえば、ヘネシーVSはアメリカ市場で約50％のシェアを占めている。これらのブレンドの品質はさまざまだが、ヘネシーやマーテルのようにかなり許容できるものもある。
XOコニャックやそれ以上の品質のものになると、そのレベルはさらに高くなる。クルボアジェXO、レミーマルタンエクストラ、ヘネシーエクストラレア、マーテルコルドンブルーなどがその好例である。最上位には、ヘネシーのリシャールとXO（Grande Champagne ）、マーテルのクリエーション、クルボアジェのXO、リザーブ・ガストン・カミュ、レミーマルタンルイ13世があり、いずれも品質は非常に高いが、必ずしも許容できる価格ではない。
ここまで4大メゾンについて述べてきたが、カミュ、パスケ、バシュ・ガブリエルセン、ミュウコー、ハーディ、ドゥ・リューズなども忘れてはならない。ブドウ畑を所有しているメゾンもあれば、そうでないメゾンもあるが、結局は大手メゾンと同じように運営されており、その違いは単に規模の違いだけである。このグループの中で私たちが好きなコニャックは以下の通りである：カミュ・エクストラオーディネール、ラーセンXOアークティック、A.ハーディ・パーフェクション＆XO、ゴーティエXOブルー＆イエロー、レミ・ランディエ・エクストラ、ブルジェロール・エーグル・ルージュ。
Cognac ブランドをすべてご覧ください。
メートル・ド・シェに敬意を表して
私たちはここで改めて、メートル・ド・シェに言及し、敬意を表さなければならない。シェの中を歩き回り、樽やオー・ド・ヴィと静かに話をするのだろう。どのクリュ、どの蒸留所、どの年にブレンドするか、あるいは市場向けに準備するかという公式が書かれている。どのクリュをどれだけブレンドするか、あるいは同じクリュでも畑や熟成年数の違うものをどれだけブレンドするか、アルコール度数をいつ、どのようにカットするか、色のためにカラメルを加えるか、味のためにボワーズや砂糖を加えるか、などだ。しかし、最終的には、マイスター・ド・シェの独自の知識と技術によって、毎年すべてが一つにまとめられるのだ。セラーマスターの重要な役割については、こちらをご覧ください。
以下は順不同のベスト・リストである：デラマンのアラン・ブラスタッド＝デラマン、プルニエのステファン・ブルネズ、元マーテルのフランソワ・シャポー、ラグノー・サブランのダニエル・デュドニョン、元ラグノー・サブランのマルセル・ラグノー、元クルボアジェのダニエル・デュモン、クルボアジェのジャン＝マール・オリヴィエ、フラパン（現ヘネシー）のオリヴィエ・ポーテス、J．ノルマンダン・メルシエ、カルヌスのジャン＝ポール・カルヌス、元カミュのフィリップ・カミュ、元ヘネシーのモーリス・フィルー、ヘネシーのヤン・フィルー、ビスキットのジャック・ルヴィエール、元エクスショーのアンリ・エクスショー、ミッシェル・ルイエ・ギレ（元ルイエ・ギレ）、ジャック・ルレ（元ドニ・ムーニー）、ピエール・ヴォワザン（元レオポルド・グルメ）、ロベール・ロート（元レミーマルタン）、ジョルジュ・クロ（元レミーマルタン）。
マスター・ブレンダー、ローラン・ブリュの作業風景をビデオでご覧ください。
このリストは決して完全なものではなく、自分たちのオー・ド・ヴィーを瓶詰めしているブドウ栽培者や蒸留酒製造者も含まれているはずだ。そして、マックス・コアントロー、ジェラルド・ドゥ・ロメフォール、ベルナール・ハイン、ベマール・ラクロワ、ベマール・エマール、モーリス・ピナール、パトリック・ブリレなど、今もなおオー・ド・ヴィと対話しながらシェを歩く人々を除外するのは残念なことだ。
Cognac カラーリング
Cognac 。しかし、Cognac 、その色の濃さだけで年齢がわかるという通説は、必ずしもそうではない。
Cognac はなぜ茶色なのですか？
多くの人を驚かせることのひとつに、Cognac の原料である蒸留したオードヴィは、実は無色透明の液体であるということがある。だったら、 Cognac はどうして茶色なのだろう？
Cognacというのも、実際には深いマホガニーブラウンから黄色い麦わら 色まで様々だからだ。その理由はさまざまだ。多くの人が一般的に信じているのは、 Cognac 、古くなればなるほど色が濃くなるということだ。そして、これはある意味真実であるが、それがすべてではないことは確かである。
そこで、 Cognac の色の謎と、Cognac が茶色である理由を、きっぱりと解き明かすことにしよう。
澄み切った純粋な精神
すでに説明したように、Cognac の名を冠した飲み物を造るには厳しい規制がある。そのひとつが二重蒸留で、この地域で栽培された ブドウから搾ったワインを銅製のポットスチルで加熱し、オー・ド・ヴィと呼ばれる製品を造る。Cognac 、この工程を経た液体は、溶けたばかりの氷のように透き通っている。
この液体が次に受ける段階は熟成で、オーク樽で何年もかけて行われる。すでに述べたように、この工程はリムーザン産かトロンセ産のオーク樽で行われなければならない。
オーク＝色
さて、周知のように、木は茶色である。だから、無色のオー・ド・ヴィが 樽の中に入れられると、ゆっくりとした化学変化が起こり始める。これはすべて 熟成過程の一部であり、そのような変化のひとつは、液体が徐々に暗い色合いを帯び始めることである。一般的に、オー・ド・ヴィが樽の中にある時間が長ければ長いほど、色は濃くなる。
ここまではとても分かりやすいでしょう？というのも、間違いなくいくつかの例外があるからだ。そして、 Cognac 、なぜ茶色なのかの理由が少し複雑になり始めるところだ。しかし、私たちと一緒に我慢すれば、すべてが明らかになる。
オーク樽がトーストされているのを覚えているだろうか？このトーストが重く、焦げれば焦げるほど、中に入っている液体に色がつく。では、オー・ド・ヴィの熟成には、より重くトーストされた樽が望ましいと思うかもしれない。なぜなら、そのような樽ではオー・ド・ヴィの風味がより苦くなり、それが消えるまでに長い時間がかかるからである。一般的に、オーク樽は新しければ新しいほど、その樽の木が液体に与える色と味が強くなる。
このため、多くのセラー・マスターは18ヶ月ほどの短期間、新しい樽でオードヴィーを熟成させ、その後、熟成の大部分を古い樽に移す。
Cognacの色に影響を与えるもう一つの側面は、樽の大きさである。樽が小さければ小さいほど、木と接触するオー・ド・ヴィの表面積が大きくなる。したがって、液体はより濃くなる。
その他の色の影響
セラーマスターが、 Cognac の色にさらに影響を与えることができる主な方法は、他に2つある。1つ目は「ボイズ」を加えることであるが、この添加物を使用する主な理由は色の変化ではないことを強調しておかなければならない。これは伝統的な製法で、木材チップを水で何度も煮込み、濃いシロップのような液体になるまで煮詰める。これは Cognac主にタンニンのレベルを修正するために添加されますが、液体の色を濃くし、黄色や黄金色ではなく茶色にするために使用することもできます。しかし、この方法では、Cognac 、わずかに苦い風味を持つことになるが、これは時間とともに薄れていく。この工程を巧みに使うことで、 Cognac 。「ボイズ」を加えることには利点があるが、高度な技術を要する工程であり、慎重に行う必要がある。
第二に、人工着色料の添加がある。いくつかのメーカーが使用している主なものは、カラメルE150aである。さて、Eナンバーは決して良い意味ではないだろう？着色料としてカラメルを加えるという難問をどのクラフトメーカーにぶつけても、まったく同じ答えが返ってくるだろう：私のコニャックには入れない！しかし、本当に悪いことなのだろうか？
このキャラメルとはいったい何なのか？
この質問をCognac の トップメーカーに 投げかけると、彼らの答えは次のようになる。「カラメル色は、食品用の炭水化物を注意深く制御しながら熱処理した結果生じる暗褐色の物質です。世界で最も広く使われている食品着色料です」。
というわけで、それは泥のように明らかなのだが......。
私たちは、より良い答えを見つけようと独自に調査した結果、「カラメル色のナチュラル・リーダー」を自称するセスネス・ロケット社に行き当たった。
同社のウェブサイトによれば、カラメルカラーは4つのクラスに分かれている：
- E150aクラスI
- E150b クラスII
- E150c クラスIII
- E150d クラスIV
Cognac Cognacの色付けに使用されるのは、最初のE150aクラスIのみである（そして、すべてのケースで使用されるわけではないことを付け加えておく）。
この添加物の色は黄金色で、亜硫酸化合物やアンモニア化合物は含まれていないようだ。含まれているのは「酸とアルカリ」である。製品に使用される場合、ラベルには「色：プレーンキャラメル」または単に「E150a」と表示される。
コニャックやブランデーだけでなく、菓子、ペットフード、ケーシング、ベーカリー製品にも使用されている。
ウィキペディアによると、カラメル色素は最も古くから知られている着色料のひとつであり、最も広く使用されている着色料のひとつでもある。しかし、カラメル色素は世界的に認可されている一方で、国によってその使用にはさまざまな制限がある。
仕組み - 平たく言えば
さて、我々は化学者ではない。しかし、私たちが知る限り、カラメル色素は天然に存在するさまざまな甘い製品を加熱して製造される。ブドウ糖、果糖、糖蜜、ショ糖、麦芽シロップなどである。こうしてできたカラメル分子は、着色料の製造方法によってプラスまたはマイナスの電荷を帯びる。
では、私が飲むCognac 。
まあ、すべては個人的な意見による。カラメル色素は主に、若くて淡いコニャックに色を濃くするために加えられる。もちろん、Cognac 、熟成期間が長ければ長いほど自然に色が濃くなるので、通常、古いオー・ド・ヴィに色を加える理由はない。しかし、若いCognac を他の多くのものと混ぜてブレンドを作る場合、着色料を加えることで、青白くなる効果を打ち消すことができる。
Cognac 真の コニャック愛好家にとって、お気に入りの酒に人工的な着色料が入っていることは、我慢できないことかもしれない。 カラメル色素を使用していないコニャックもあり、Cognac 。
しかし一般的に、ほとんどの生産者は製品の一部（または全部）にカラメルを加えている。若いVSCognac を少し甘くし、カラメルを加えて色を良くするのはよくあることだ。そして、金メッキを施した格調高いデキャンタに入れて販売することで、より価値のある商品となる。
Cognac 「カラー」の結論
Cognac の色から多くのことを学ぶことができる。しかし、Cognac の熟成年数は、その色の濃さだけで判断できると広く信じられているが、必ずしもそうではない。熟成とブレンドの過程におけるセラー・マスターの技量と、ボトルに、ひいてはグラスに届くCognac の最終的な色合いについて、着色料を使うかどうかがすべてを左右する。
Cognac 対ブランディ
Cognac は唯一無二である。他が模倣することはあっても、決して真似することはできない。それこそが、フランスのこの小さな地域から生まれるブランデーを特別なものにしているのだ。そして、これからもそれが続きますように。
" Cognac "と "ブランデー "の違いは何ですか？そこで、なぜこの2つが違うのか、ここでご説明しましょう。
まず理解していただきたいのは、このことです： Cognac Cognac はすべてブランデーですが、すべてのブランデーがCognac ではありません。
では、 Cognac はブランデーと何が違うのか？それは以下の点に集約される：
- Cognac フランスの厳密に定義された 地域で栽培されたブドウからしか作れない。Cognac
- 最も一般的なのはユニ・ブランで、他の2つはフォル・ブランシュとColombard 。
- Cognac と認定されるためには、その飲料の製造全体が非常に厳格な製造方法に従わなければならない。これらはフランスの法律（原産地統制呼称、AOC）によって非常に厳しく規制されている。
- Cognac は銅製の蒸留器で2回蒸留された後、フレンチオーク樽で熟成される。
- Cognac は最低2年間熟成させなければならない。
- 様々なブランデーがある。
- Cognac の名前は保護されているが、それには理由がある。
ブランデーは何から作られるのか？
ブランデーは、発酵させた果汁から造られる蒸留酒である。 Cognacブランデーはこの定義に合致しているが、ブドウの栽培地や蒸留酒の製造方法に関する厳格な規則があるため、ブドウから造られる他のブランデーとは一線を画している。
ブランデー」という名前は、オランダ語で焼けたワインを意味する「brandewijn」に由来する。ワインを蒸留してブランデーや、もちろんCognac 。
ブランデーには多くの種類がある。アルマニャック（Armagnac）という名前を聞いたことがあるかもしれないが、これはCognac とよく似ている。アルマニャックもフランスで造られるが、今回はガスコーニュ地方のアルマニャック地方で造られる。アルマニャックは、Cognac と違って単式蒸留で、Cognac よりもいくぶん素朴な傾向がある。知名度や流通量もそれほど高くはなく、Cognac のように世界の他の地域へ積極的に進出することもない。ブランデーの広い世界についてもっと知りたい方は、こちらの記事をご覧ください：知っておきたいブランデーのすべて」と「世界で最も売れているブランデートップ10」をご覧ください。
また、フランス産のカルヴァドスにも触れておきましょう。その名の通り、北フランスのカルヴァドス地方で作られているが、このブランデーはリンゴから作られている。
ドイツではヴァインブランドと呼ばれるブランデーがある。これはCognac によく似ているが、規制のためにその名前を使うことができない。
クラフト・ブランデーは、特にアメリカで復活しつつある。特に、Cognac の製造のような面倒な手続きを踏む必要がないため、ブランドはこれを認識しており、人気の上昇に乗じて現金を得ようとしている。詳しくはこちらをご覧ください：サン・レミークラフトブランデーレミー・コアントローのニッチ市場の策略。
Cognac - ヒントは名前にある
すでに述べたように、Cognac は、特定の非常に厳しいルールのもとでのみ、Cognac と呼ぶことができる。この名前自体が、ある種の高級感を醸し出しており、「高価なもの」と認識されるものと同様に、この名前を利用して現金を得ようとする試みも多い。
たとえばアルメニアは、他国の企業が自分たちのブランデーをCognac 。しかし、BNIC（Bureau National Interprofessional duCognac ）はすぐにそれを止めさせた。実際、アルメニアのブランデーは、Cognac のアイデンティティを盗もうとしなくても、それ自体の実力で十分に売上を上げることができる。また、「コンニャク」という笑止千万な名前についても触れないでほしい。
ブランデー対Cognac の議論をまとめると...。
Cognac はフランス国内、しかも厳密に定義されたCognac 地域でのみ製造できる。生産者はフランスの法律で監視された極めて厳格な工程を踏まなければならない。それ以外の場所でコニャックを造ることはできない。つまり、ロシアのコニャックも、アメリカのコニャックも、アルメニアのコニャックも存在しない。あるのはフランスの - からだけである。Cognac Cognac
Cognac 、この魅力的なフレンチブランデーをご覧ください：モンテルー一本ブランデー：贅沢な「アラ・ジャパニーズ」。
Cognac 、ブランデーとブランデーの違いは、実はそれほど複雑ではない。 すべてのCognac はブランデーだが、すべてのブランデーがCognac 。
Cognac はユニークだ。他が真似をすることはあっても、決して真似をすることはできない。それこそが、フランスのこの小さな地域から生まれるブランデーを特別なものにしているのだ。そして、これからもそれが続きますように。
Cognac 対ウイスキー
Cognac を楽しむ人の多くは、ウイスキーも好きだ。しかし、この2つの違いは何だろう？
Cognac 、ウイスキー（ Whisky ）を好む人も多い。（スペルの違いは、単にスコッチ（Scotch）とも呼ばれるスコティッシュ・ウイスキー（Scottish Whisky）に対して、アイリッシュ・ウイスキー（Irish Whisky）は「e」がつくこと。 この重要な "e "については、もう少し後で詳しく説明しよう）。 そして、Cognac 、ウイスキーは穀物から 作られることを多くの人が知っている。しかし、この話はブドウ対穀物の武勇伝だけでは終わらない。
Cognac 、ウイスキーとウィスキーの違いについて話す前に、いくつかの共通点について触れておこう。どれも発酵させ、糖分をエタノールに変える。どれも木樽で熟成され、一般的に熟成期間が長いほど味は滑らかになる。
蒸留酒はこの木樽から多くのものを吸収し、これには色と味の両方が含まれる。スコッチ（スコティッシュ・ウイスキー）とCognac は、ポットスチルでの蒸留という点で共通しており、どちらも低いプルーフで蒸留される。
ブドウ対穀物
それでは問題の核心に迫ろう。というのも、ウイスキーとCognac には大きな違いがあるからだ。 それは、実際の製品の製造方法や消費方法よりも、原材料から始まる。
ウイスキーは穀物、通常は大麦から作られる。それを水と酵母と混ぜて蒸留する。蒸留酒はその後、オーク樽で熟成される。
ウイスキーの "e "についてもう少し。Whiskyはスコットランド産かアイルランド産かを示すだけでなく、日本産やカナダ産の場合もある。また、Whiskeyであれば、アメリカ産である可能性もある。飲み物のラベルが明確であるとは誰も言っていない！
すでに述べたように、 Cognac の原料はブドウである。ブドウ果汁を発酵させ、Cognac の製造に最適な酸味のあるワインをつくる。果汁は蒸留の約5日前に発酵させられ（Cognac は二重蒸留プロセスを経る）、オー・ド・ヴィとして知られるものができる。これをオーク樽で何年も熟成させる。
年齢についてはどうですか？Cognac はウイスキーより古いのか？
Cognac 、ウイスキーともに樽で熟成される。最も若いCognac はVS、または***（3つ星）と呼ばれる。 このような製品の最低熟成年数は2年である。しかし、これよりもはるかに長い期間熟成されるものもあり、非常に特殊なケースでは100年以上熟成されるものもある。
コニャック（とブランデー）は熟成年数を数字で表さない傾向がある。その代わり、VS（2年以上熟成）、VSOP（4年以上熟成）、XO（10年以上熟成）という言葉が使われる。しかし、多くのCognacはこれよりもはるかに古い構成要素を持っている。
Cognac 、ブランデーがVS、VSOP、XOといった熟成年数を示すのに対して、ウイスキーは3年、5年、10年、12年、15年といった具合に、内容物の正確な熟成年数を示す。18年熟成のウイスキーもあるが、それ以上のものはやや稀である。
したがって、Cognac とウイスキーのどちらが古いかについては、実は明確な答えはない。 15年もののウイスキーはVSCognac よりも古い。 しかし、XOCognac のブレンドの中には、50年、80年、90年、あるいは100年以上前のオー・ド・ヴィが含まれていることもある。
どちらがオールドスクールかといえば、Cognac は伝統的にディジェスティフ（食後酒）とされてきた。食後に、コーヒーと一緒に、あるいは葉巻と一緒に楽しむ飲み物だ。 しかし、Cognac は近年、「堅苦しい老人」のイメージを払拭するために多くのことを成し遂げている。今や超トレンディなヒップホップスターの飲み物であり、ミレニアル世代が惚れ込んでいる飲み物でもある。 新しい流行のコニャックを 見れば、このお酒が「ジェネレーションY」の間で人気が急上昇していることがわかるだろう。ナイトクラブの棚にはCognac 、今では多くのお気に入りのカクテルに使われている（数十年前、コニャックもそのように飲まれていた時代に戻ったようだ）。
一方、ウイスキーは近年、そのような保守的なイメージから脱却した。とはいえ、今でも本当に伝統的な飲み物であることに変わりはない。しかし、ウイスキーは、数十年前にCognac 。ありがたいことに、世界は今、Cognac に対する愛情を再発見している！Cognac 、ウイスキー、ラムの世界的な人気については、こちらをご覧ください：3つのブラウン・リカーズの未来
蒸留酒の飲み方について：ウイスキーには水を加えるが、Cognac には決して水を加えない、と言われていた時代があった。ウイスキーは穀物ベース、Cognac は果実ベースと、それぞれの構造が全く異なるからだ。しかし今日、これは確かに真実ではない。Cognac 、さまざまな風味を出すために、水を一滴加えることができるものがたくさんある。カスクストレングスのコニャックの人気が急上昇していることは確かだ。ウイスキーを飲むのと同じように、Cognac を「オン・ザ・ロック」で飲むことが完全に受け入れられるようになった。
ウイスキーを飲もうが、Cognac を飲もうが、どう楽しむかはあなたの自由だ。グラスがあなたの手に渡れば、それはあなたの飲み物だ。
どちらが優れているのか？
まあ、それはあなたが決めるしかないことです。我々はもちろん、Cognac に偏っている。しかし、無理強いされれば、時折ウィスキー（またはウイスキー）を味わうこともある。不思議なことに、実はウイスキーはCognac'の母国フランスで愛飲されており、ウイスキーは現在Cognac 地域で生産されている。実際、私たちはあなたが「Cognac 人」である必要も、「ウイスキー人」である必要もないと考えている。 ウイスキーを飲む人のためにコニャックのリストを作成しました。Cognac-FinishWhiskyというものもあります！
Cognac 対アルマニャック
アルマニャックは（おそらく）世界最古のワイン・スピリッツである。しかし、Cognac とはまったく対照的に、アルマニャックはいまだに入手が困難で、どこか謎に包まれている。今回は、Cognac とアルマニャックの類似点と多くの違いについて掘り下げてみたい。
アルマニャックは （おそらく）世界最古のワイン・スピリッツである。 アルマニャックについて書かれた最初の証拠は1310年、『健康を保ち、最高のフォームでいるために』と題された本のページにラテン語で記されている。しかし、Cognac とはまったく対照的に、アルマニャックはフランス以外の多くの国ではいまだに入手が難しく、謎に包まれている。
私たちは、 Cognac とアルマニャックの類似点、そして最も重要な多くの違いについて掘り下げてみようと思う。たとえ生産地が数百キロしか離れていないとしても、両者は確かに親戚ではあるが、せいぜいいとこ同士と考えるのが妥当だろう。
Armagnac vs.Cognac: 概要
Cognac 、アルマニャックとの違いについて掘り下げる前に、まず非常に重要な共通点を確認しておこう。
- Cognac もアルマニャックもブランデーの一種である。
- どちらもフランスで生産されている
- どちらもブドウから作られる
- どちらもオーク樽で熟成させる
- どちらもフランスの特定の地域で生産され、厳格な規則に従って造られたものでなければ、その名を冠することができない
この2つの蒸留酒には多くの共通点があることがわかるが、類似点よりも特徴的な点の方がはるかに多い。これらの複雑さを理解するためには、それぞれを詳しく見ていく必要がある。
どこで生産されているのですか？
どちらもフランスで生産されているが、それぞれの産地には非常に大きな違いがある。非常に重要な点は、アルマニャック地方とアルマニャック地方は地理的に300kmほどしか離れていないにもかかわらず Cognacアルマニャック産地とアルマニャック産地は、地理的には300kmほどしか離れていないが、2つの産地の土壌は大きく異なっている。Cognac の土壌は主に白亜質だが、アルマニャックでは石英砂、珪酸質粘土、川底の堆積物でブドウが育つ。このため、そこで育つブドウの風味は 実に多様で あり、実際、最もよく育つ品種も多様である。
Cognac アルマニャックはフランス南西部、ボルドー市の北、シャラント県の大部分、シャラント＝マリティーム県、ドルドーニュ県とドゥ＝セーヴル県のごく一部を含む広範囲で生産されている。
アルマニャックは フランス南西部でも生産されているが、ペイ・ド・ガスコーニュとして知られる地域で生産されている。この地域はトゥールーズの西に位置し、ピレネー山脈の麓、アドゥール川とガロンヌ川の間に広がっている。アルマニャック地方は広大な面積を誇るが、ブドウ畑の面積は37,000ヘクタールに過ぎず、毎年約600万本のアルマニャックが生産されている。(これは、2019年に生産された2億1700万本以上のCognac に比べれば大海の一滴である）。
Cognac 、アルマニャックもテロワールに分かれている。その数は3つ（Cognacの6つとは対照的）で、こう呼ばれている：
- バス・アルマニャック
- アルマニャック・テナレーズ
- オー・アルマニャック
アルマニャックの大半はバス・アルマニャックで生産され、アルマニャック全体の約57％を占める。40%はアルマニャック・テナレーズで生産され、オー・アルマニャックで生産されるのはわずか3%である。各テロワール（Cognac ）の土壌と気候が、生産されるオー・ド・ヴィの風味とアロマに影響を与えるのとまったく同じように、アルマニャックの各テロワールもまた、風味とアロマに影響を与える。
アルマニャックのブドウとCognac のブドウの比較。
ブドウといえば Cognacアルマニャックに関しては、現在最も一般的に使用されているブドウはユニ・ブランである。一方、アルマニャックは歴史的に、より幅広い果実の組み合わせを利用してきた。
アルマニャックの生産に使用できるブドウ品種は限られている 。最も頻繁に使用されるのはユニ・ブランで、アルマニャックの畑の75％を占め、次いでハイブリッド品種のバコが続く。少数派として使用されているのは、より希少で壊れやすいColombard とフォル・ブランシュである。しかし、実際には、許可されているブドウはもう少し多い。アルマニャックとそのブドウについてもっと知る。
アルマニャックの製造工程
アルマニャックの生産について理解する上で最も重要な点は、95％の場合、蒸留は1回のみ（Cognac は2回蒸留）ということである。これは、前年の夏の収穫後の3月31日までに行われる。
蒸留に使用されるスチルは、Cognac のものとは異なる。アルマニャックになるオー・ド・ヴィは、ポットスチルを使用するのではなく、アルマニャック・アランビックと呼ばれる連続式カラムスチルを使用して蒸留される。これにより、Cognac よりもはるかに低いアルコール度数の範囲（最低約67度に対し、52度～72.4度）で蒸留することができる。これがアルマニャック独特の素朴な味わいと、テクスチャーの違いにつながっている。アルマニャックはCognac よりもずっと濃厚で、冷凍庫で冷やしたウォッカが室温で飲むのとは口当たりが違うのと少し似ている。
もうひとつの興味深い事実は、アルマニャックの生産者の多くが自社製の蒸留器を持っていないということだ。その代わりに、巡回アランビックのサービスを利用している。アランビックは生産者から生産者へと移動し、その多くは蒸留に必要な熱を生み出すために薪を燃やしている。
蒸溜工程は、農場や地域社会にとって大きな喜びである。10月末から1月末まで（最も蒸留が行われる時期）は、 ラ・フランム・ド・ラルマニャック（La Flamme de L'Armagnac）と呼ばれ、アルマニャック地方全体で様々なお祭りやイベントが行われる。
樽、熟成、エアレーション
Cognac アルマニャックも樽熟成されるが、大きな違いがある。アルマニャックも樽で寝かせるが、注意すべき大きな違いがある。
通常、新樽で6ヶ月から2年間熟成させる。これらの樽の大きさは通常400リットルである。この比較的短い期間の後、オー・ド・ヴィは古い樽に移される。これは、新樽のタンニンと木のエキスが完成品を支配するのを防ぐためである。
Cognac と同様、リムーザンまたはトロンセ産のオークが好まれる。しかし、生産者の中にはガスコン地方のブラックオークを使用する者もいる。このような樽で熟成させたブランデーは非常に濃厚でフルーティーになるが、木材の供給量が減少しているため、あまり使われなくなってきている。
エアレーションのプロセスは、Cognac のプロセスでは起こらないことである。アルマニャックの生産者は熟成中にスピリッツを移動させることが多い。これはタンクに空け、ポンプで同じ樽か別の樽に戻すというものだ。これは液体に含まれるタンニンの量を減らすために行われる。生産者がブランデーが攻撃的すぎると判断した場合は、この時点で水を加えることもある。
熟成が完了すると、アルマニャックは樽からダム・ジャンヌ／デミジョンのガラス瓶、あるいはスチールタンクに移されるのが一般的である。
法的事項
年齢区分
営業とマーケティング：隔世の感
Cognac vs アルマニャックの違いの議論におけるもう一つの重要な要因は、それぞれの製品の販売方法である。Cognacご存知のように、アルマニャックは世界的な人気を誇っている。その多くは、ヘネシー、レミーマルタン、マーテル、クルボアジェのような大手メゾンの広告の力によるものだ。中堅メゾンも積極的に広告を打ち、世界各国に商品を押し出している。
アルマニャックの世界はまったく異なる。大手メゾンは存在せず、数百万ドルのマーケティング予算もなく、産業レベルの生産量もない。アルマニャックのメゾンの中で最も大きいのは、ジェール地方のコンドムの町に本拠を置くメゾン・ジャンノーである。その他の注目すべき銘柄には、シャトー・ド・タリケ、デュック・モワザンス、シャトー・ド・ローバドなどがある。
アルマニャックは他の国ではあまり見かけないが、主に中国とロシアに輸出されている。輸出されるのは主に中国とロシアである。Cognac 、95%が輸出されるのとは対照的に、約50%の蒸留酒が地元や国内で楽しむために保管されている。
アルマニャックの味はCognac と違いますか？
その答えは「イエス」である。アルマニャックもアルマニャックも同じブランデーであるが、土壌、蒸留、製造工程が異なるため、それぞれにまったく異なる個性が生まれる。アルマニャックは小規模生産であるため、蒸溜所ごとに、たとえブドウの木が隣接していたとしても、劇的な違いがある。
アルマニャックのニュアンスを表現するのに最も適しているのは、大胆で、複雑で、しっかりとした味わいで、軽いものからチョコレートやダークフルーツのような重厚なものまで、さまざまなアロマとフレーバーがあるということだ。口当たりはCognac よりも濃厚で、この地方の濃厚な料理（鴨、トリュフ、フォアグラなど）とよく合う。
アルマニャックとCognac は遺伝的に似ているが、同じテイスティング体験はできない。このスピリッツの素晴らしいニュアンスを発見するには、試してみるしかない。
フランスに住んでいない場合のアルマニャックの買い方
アルマニャックは通常、フランス南西部のペイ・ド・ガスコーニュ地方以外にお住まいの方にとっては購入が難しいものです。 Cognac Expertアルマニャックは、フランス南西部のペイ・ド・ガスコーニュ地方以外にお住まいの方にとっては、購入が難しいものです。
アルマニャックについての詳しい情報は、アルマニャック専門サイトをご覧ください。
よくある質問
Cognac はどのように作られるのですか？
Cognac は、主にユニ・ブラン種のブドウから造られる。葡萄の発酵果汁は銅製の蒸留器で二重蒸留され、オー・ド・ヴィとなり、その後フレンチオークで熟成され、 。Cognac
Cognac とブランデーの違いは？
すべてのCognac はブランデーだが、すべてのブランデーがCognac というわけではない。Cognac は、非常に厳格なルールのもとで製造された特定のタイプのブランデーで、そのひとつは、フランスのCognac 地域で製造されたものでなければならない、というものだ。
Cognac はウイスキーか？
いや、Cognac はブドウから、ウイスキーは穀物から作られる。どちらも木樽で熟成させる。
Cognac 、どんなスチルが使われているのか？
伝統的な形をした銅製のポットスティルで、「アランビック・シャランテ」とも呼ばれる。chaudiere（ボイラー）、chapiteau（コンデンサー）、chauffe-vin（ワインウォーマー）の3つの要素で構成される。ポットスチルのデザインと寸法は法的に管理されている。
Cognac の成分は何ですか？
ユニ・ブラン、フォル・ブランシュ、Colombard のいずれかを圧搾したワイン。Cognac 生産者の大半は、蒸留水、オーク（ボワーズ）、砂糖、カラメルという、法律で認められた4つの要素のいずれかを加えている。
Cognac はワインから作られているのですか？
しかし、あなたが飲みたいと思うようなワインではない。良質なCognac を造るには、酸味のあるワインが必要で、Cognac を造るのに重要なブドウの素晴らしいアロマと風味を保つためだ。
アルマニャックはCognac よりも高価ですか？
いいえ、Cognac はアルマニャックより平均的に高価です。しかし、それはすべてあなたが購入するブランドと製品に依存します。