SPRING SALE Up to 30% OFF on 900+ bottles — all in stock in our warehouse. EXPLORE
シャトー・ド・ラ・ベロージュは、魅力的なレイモン・クロンベーズ・ドゥ・モンモールの夫婦によって運営されている。アルマニャックの世界は、まさに生産者の世界である」という理念を完全に体現している。言い換えれば、彼らは生産者兼蒸留者であり、たとえ毎年この地方で一般的な出張蒸留者を呼んでいるとしてもである。1998年にドメーヌを引き継いで以来、当時は完全ではなかった製品のトレーサビリティを改善した。このドメーヌでは主にユニ・ブランを栽培しており、バコも少量栽培している。毎年BNIAに在庫目録を送り、在庫の動きや蒸発量を詳細に報告し、蒸留量も毎年申告している。これらはすべて、トレーサビリティを完璧なものにするための努力である。アルマニャックの品質と真正性を完全に管理するため、製造の開始から終了まで、すべての工程が現場で管理されている。
 B&W.jpg){kind=logo}
ドメーヌはシャトーを囲む6ヘクタールのブドウ畑からなる。毎年、いくつかのブドウの木を取り除き、新しいブドウの木を植えている。元々、このドメーヌはオーナーとその弟の間で分割されていたが、弟は他界してしまった。外的要因もあり、兄の持ち分を買い取ることができず、この比較的小さなブドウ畑が残された。しかし、小さいことは美しいことであり、小さければ小さいほど精度が高まり、最終的には品質が向上する。ここでの指導的哲学は「未来は品質にある」というもので、低アルコール度数、理想的にはアルコール度数8％前後で、最も健康的で最高品質のワインを生産することに重点を置いている。これを実現するために、季節的にも日中的にも早い時期に収穫を行う。
コート・デュ・ローヌやプロヴァンス地方と同様の特殊な技術として、通常より少し大きめに剪定する。この方法によって、植え替えが必要になるまでのブドウの木の寿命は約20～25年に縮まるが、生産量を増やす一方でアルコール度数を低く抑えることができる。彼らにとっては、ワインのアルコール度数が高くなりすぎないことが重要なのだ。この畑では主にユニ・ブラン、バコ、そしてColombard を栽培している。現在、フォル・ブランシュは栽培されていないが、過去には栽培されており、樽に貯蔵された熟成ストックやシャイのダム・ジャンヌに残っている。
アルマニャックでは、ユニ・ブランのブドウから、若いうちは繊細でエレガントで心地よいオー・ド・ヴィができるが、熟成が進むにつれて軽くなり、長期熟成に必要な堅牢さに欠ける傾向がある。熟成には、バコの方がずっと良いとされている。10～12年熟成の若いアルマニャックにはフォル・ブランシュを使うのが理想的だが、12年以降はバコの方が香りの面で優位になる。レイモンの叔父のベルナールがよく言っていたように、"若いうちは、ユニ・ブランはすべてがフィネスにあるが、バコはすべてが戦いになる"。要するに、バコは時間とともに姿を現すのだ。
このドメーヌのテロワールは、ジェールとランデスの境界に位置し、粘土石灰質（アルジロ・カルケール）とランデスの砂質土壌が混ざり合う、"グラン・バ・アルマニャック "として知られる地域にある。これは正式な呼称ではないが、特にル・ウーガ、ラバスティド・アルマニャック、ラッキーのような、特徴的な "サブレ・フォーヴ "で知られる場所から、最高のオー・ド・ヴィーを生産していることで知られている。バ・アルマニャックのアペラシオンのすべての生産者が高い水準を維持しているわけではないが、一般的に西側が優れていると考えられている。ブドウ畑はランドに、メゾンはジェールにあり、彼らはこの地域を親しみを込めて "アルマニャック・ランデ "と呼んでいる。
ドメーヌは以前はアランビックを所有していたが、現在は所有していない。現在は、蒸留のために移動式のアランビックが持ち込まれる。蒸留者はシャトーLassalle Baqué のレミ・ブロカルドで、毎年一貫して彼らのワイン専用の小さなアランビックを持ち込んでいる。蒸留工程は通常2～3日間で、毎日24時間連続して行われ、蒸留者、レイモンとジェンティーユは常に現場で作業を監督している。この作業は11月初旬、トゥーサンの休日の頃に行われ、ワインの鮮度がピークに達する。アルコール度数は53～55％を好む。アルマニャックの品質を保証するために、彼らは全工程に100％関与し、100％立ち会う。
ドメーヌはアルマニャックをオーク樽で熟成させることに細心の注意を払っており、一度苦味が強すぎると取り除くのが難しいことを理解している。コスト削減のため、生産者の中には新しい樽の購入を避け、引退させるべき古い樽を再利用する者もいる。このような生産者は、もはや真のアルマニャックを造っているのではなく、レシピを練り上げているに過ぎないという考えから、このようなやり方はここで批判されている。バニラ、甘草、変わった色から、これらの模造品はしばしば見破られる。
ラ・ベローチェのチャイは図書館のようにデザインされており、本の代わりに樽が置かれている。チャイの配置と環境は、自然な還元プロセスにおいて重要な役割を果たす。アルコール度数を下げるため、樽は湿度の高いチャイの最下層に置かれる。逆に、安定したアルコール度数を保つために、樽は高い位置に置かれる。ドメーヌでは、アルコールを下げるために直接水を使うことはなく、空気中の自然な湿度に頼っている。この方法によってアロマが保たれ、外部からの加水によって製品が薄まるのを避けることができる。樽から樽へとテイスティングしている間、私たちはこのことに言及した。チャイは建物の北側にあり、涼しく新鮮な環境を保つのに役立っている。
ドメーヌはバルトロモの樽を使用し、その工程のすべてが正確に計算できるわけではないことを強調している。例えば、アルマニャックをいつダム・ジャンに移し替えるかは、香りと味、そして1940年代から1970年代のオー・ド・ヴィのアルコール度数のコントロールによって決定される。しかし、自然還元の限界と過度の樽の影響を避けるため、アルマニャックの樽熟成は最大50年に制限されている。これを過ぎると、オー・ド・ヴィはグラスに移される。もちろん例外もあり、香りと味がすべてを左右するが、一般的にはこのように進められる。
最近、ドメーヌは熟成したアルマニャック、特にダム・ジャンヌが収納できる量を超える大量のアルマニャックを保管するために、イノックス316タンクを使い始めた。これらの500Lタンクは、同じヴィンテージのアルマニャックをブレンドするために使用されるが、特定の樽が特別な品質を示す場合は、ブレンドされずに残る。樽からイノックスタンクへの移行は、生産者にとっては感慨深いものがあるが、現実的な理由から必要なことである。伝統的にはダム・ジャンヌのみを使用していたが、現在は量に応じて両方の方法を使用している。これらは実に印象的で、現代の技術がいかに貴重なオー・ド・ヴィーのより実用的な熟成を可能にするかを示している。例えば、120リットルの非常に古いアルマニャックがあり、ガラスに移したり、熟成を止める必要がある場合、酸素との接触を遮断したスチールタンク1つで十分なのに、なぜ30リットルのダムジャンヌを4つも使うのだろうか？
セラー自体は非常に低温で湿度が高く、ほとんど水滴が滴るほどだ。ドメーヌは350～400の樽をセラーに貯蔵し、定期的に試飲を行い、それぞれのアルマニャックの進化を監視している。年に一度、棚卸しを行い、若い樽から古い樽まで、すべての樽を試飲し、アルコール度数を測定し、量を評価し、高い基準を維持するために各バッチに何をすべきかを決定する。
私たちの訪問を通して、レイモンとジェンティーユは、今日のアルマニャックの世界について、興味深い解説と洞察を提供してくれた。その一部をここに紹介しよう：「アルマニャックは本質的に面白い製品で、常に新しい発見があります。しかし、手っ取り早く儲けようと躍起になる者もいるため、業界の方向性には懸念がある。経済的安定の必要性は認めつつも、彼らは品質を優先することの重要性を強調する。彼らは、製造工程を急ぐと品質が損なわれると考え、ハイエンドでプレミアムなアルマニャックに集中することを選んだ。優れたアルマニャックを造るには忍耐が必要であり、物事を適切に行うというコミットメントが必要だと彼らは強調する。
また、高級アルマニャックと、食料品店でよく見かけるアルマニャックの評判を落としている低品質の製品とを区別する努力も続けている。彼らのアルマニャックは、はるかにレベルが高いと彼らは主張する。アルマニャック業界における重要な問題は、歴史的に、量のために品質を犠牲にすることなくアルマニャックで生計を立ててきた生産者がほとんどいないことだ。この地域の多くのネゴシアンは、品質よりも利益を優先し、捕食者のように振る舞ってきた。
彼らは、小規模で質の高い生産者が現れ、成長しているにもかかわらず、アルマニャック全体の販売本数は減少していると指摘する。彼らにとってアルマニャックは楽しみ、味わうものであり、自分たちの役割は、アルマニャックの特徴に口を出すことではなく、アルマニャックの発展に寄り添うことだと考えている。この哲学は、自然の過程と、それぞれのボトルの中で時間をかけて育まれるユニークな特質を深く尊重することを強調している。
ドメーヌでは、アルマニャックの熟成に細心の注意を払い、少なくとも20年に達する前に販売されるものはないようにしている。年間生産量はおよそ3,000～3,500本。1995年ヴィンテージは、フランスのミシュラン1つ星レストランの間で人気となり、心地よいテクスチャー、柔らかさ、滑らかでリッチな口当たりで知られ、アルコール度数43％で還元は必要ない。ベロージュの1990年ヴィンテージは "コンフィ "と表現され、なぜかこの特別なヴィンテージは特に女性に人気があるという。当然アルコール度数は40％だが、彼らはこれを些細な欠点と考えている。アルマニャックを45-47%にするのは、とりわけ彼らのチャイの条件のために難しい。
マックスの個人的なお気に入りである1987年ヴィンテージは、その特徴的なアロマが際立っており、スミレや花の要素を含む凝縮した濃厚な風味を誇り、アルコール度数は41～42％である。フォル・ブランシュを含む1973年のアルマニャックは、心地よいフレッシュさと強烈な風味の凝縮を保ちながら、コンフィのアロマを持つ非常に繊細な味わいである。おそらくフォル・ブランシュの存在によるものだろう。
1966年ヴィンテージは、その年の例外的に暑く乾燥したコンディションのため、"絶妙 "と評される稀少な逸品である。収穫前にブドウの木の葉が枯れ、光合成が妨げられ、糖度の上昇が止まった。その結果、ブドウはコンフィで果汁は少なかったものの、アルコール度数は上昇しなかった。これらのブドウを蒸留することで、非常に香りのよいアルマニャックができあがり、ごく限られた量しか入手できず、"まったく素晴らしい "と評された。1976年 ヴィンテージも同様であったが、注目すべきものではなかった。
これらのヴィンテージは、オーク樽、大小さまざまなダム・ジャン、前述の洗練されたイノックス・タンクなど、さまざまな容器に貯蔵されている。
アルマニャック・ロードトリップの道すがら、それぞれの生産者は、そのアルマニャックを際立たせる何らかの特徴を持っている。シャトー・ド・ラ・ベロージュのアルマニャックは、断固としてクラシックだが、飲みやすさ、複雑さ、バランス、テクスチャーは基本的に比類ない。私たちが試飲した樽やダム・ジャンヌごとに、少なくとも一度はコンフィという言葉が発せられた。これらのアルマニャックの口当たりに、低温で非常に湿度の高いセラーの影響があるのは間違いない。胸のすくような高abvのアルマニャックではない。長期熟成、低い相対蒸留アルコール度数、そして非常に湿度の高いセラーは、単純にアルマニャックの高アルマニャックを可能にしない。しかし、アルコール度数の低さを補って余りあるアロマの強さと、紛れもないコンフィのような舌触りがある。
歩くのではなく、走るアルマニャックだ。どのような複雑なブレンド（Cognac ）とでも合わせれば、グラスの中の品質がすぐに理解でき、アルマニャックがこれほど魅力的な蒸留酒である理由もよくわかるだろう。
RaymondとGentilleの寛大さと、訪問中の丁寧な説明に感謝する。お楽しみください！
