SPRING SALE Up to 30% OFF on 900+ bottles — all in stock in our warehouse. EXPLORE
Alates 2009. aastast on meil olnud kombeks tiirutada konjaki piirkonnas, et otsida väikesi käsitööliste tootjaid. Meie eesmärk on olnud ja on alati olnud ja on ka edaspidi jutustada väiketootmise konjaki lugu ja tuua esile konjaki mitmekesisust. Kuid on loomulik, et oleme võtnud sihikule ka teised Prantsuse kanged alkohoolsed joogid, millest kõige ilmsem on Armagnac. Niisiis tegime mõned kõned, planeerisime mõned külastused, hüppasime autosse ja tegime selle teoks.
Meie tähelepanu keskmes on väikeste autentsete Armagnac'i tootjate loo jutustamine. Me tahame tutvustada nende toodangut, kuid me tahame ka avada ukse nende universumisse: nende valdused, ajalugu, viinapuud, destilleerimine, laagerdamine ja muidugi degusteerimine. Selle kauaoodatud piirkondliku uurimuse esimesel hommikul panime oma kalendrisse kell 10.00, et kohtuda Rémi Brocardo'ga Chateau's Lassalle Baqué. Üks tee ääres parandatud rehv - tõsi lugu - ja viisteist minutit hiljem sõitsime aeglaselt mööda puiduga ääristatud rada üles, olles valmis otse sisse sukelduma.
Kui me jõudsime Montréalist veidi väljaspool Ténarèze'i südames asuva Lassalle Baqué mõisa õuele, tabas meid kohe sügav autentsuse ja ajaloo tunne, mida kõik, mida meie silmad nägid, kiirgas. Rémi Brocardo, meie võõrustaja ja mees, kes on Lassalle Baqué, võttis aega, et selgitada hoolikalt kõiki domeeni tahke alates selle ajaloost kuni viinamarjaistanduste, destilleerimise, laagerdamise ja muidugi Armagnaci valmistamiseni.
Enne kui astusime esimesed sammud viinapuude juurde, ei saanud me jätta märkimata, kuidas kinnistu ise seisis nagu ajas puutumata. Rémi selgitas, et Lassalle Baqué domeen asutati 1884. aastal, kuid tegelik asukoht ja mõned veel säilinud hooned olid olemas juba palju varem. Linnuse torn, mis on üks kolmest, mis moodustavad Montèali küla keskel kolmnurga, ehitati 1300. aastatel. Sama torni lühendati 1600. aastatel ning torni lühendamisest saadud materjali kasutati hoone teise osa laiendamiseks. Kinnistu "uusim" tiib valmis 1774. aastal. Vaatamata suhtelisele vanusele olime siin nende aegumatute ehitiste ees, kus asub väike, kuid ülimalt täpne ja kvaliteetne Armagnac'i tootmine.
Rémi Brocardo võttis domeeni ja selle tootmise ametlikult üle 2018. aastal. Enne seda, aastatel 1996-2016, ei toimunud destilleerimist, mis selgitab, miks nendest aastatest ei ole ühtegi Armagnac'i. Selle ajavahemiku jooksul müüdi veinid kohalikule kooperiühistule. 2017. aastal, pärast lühikest destilleerimisvaikuse perioodi, pani Rémi alambakki põlema, et destilleerida oma ema nime all, ja 2018. aastal asutas ta ametlikult Chateau Lassalle Baqué oma nime all - ja on sellest ajast alates igal aastal destilleerinud. Enne 1995. aastat olid Rémi vanemad juhtimisel, kes valmistasid igal aastal veini ja destilleerisid väikeseid koguseid, mis müüdi erinevatele piirkonna negociantidele. Sel perioodil ei olnud pudelisse villitud Lassalle Baqué Armagnac'i. Esimesed villitud Lassalle Baqué Armagnacid nägid ilmavalgust pärast Rémi tööleasumist 2018. aastal. Tema vanemad aastakäigud pärinevad mõnest valitud tünnist, mida tema vanemad aastate jooksul keldris säilitasid.
Oluline on märkida, et praegune toodang on täielikult Armagnac'ile suunatud. Täna ei valmistata kohapeal ühtegi Cotes de Gascogne'i veini, mis on mõnevõrra haruldane, sest see on suures osas eksporditav toode ja seda võib pidada piirkonna veduriks. Samuti on väga huvitav teada, et Rémi alustas 2014. aastal tööd ambulantselt destilleerijana, mida ta jätkab tänaseni.
Kohe on selge, et tegemist on väga väikese mõisaga, mille keskmes on autentsus, tagasihoidlikkus, perekondlikkus ja kvaliteet. Kuid me oleme siin valgusaastate kaugusel suurest tootmisest; Lassalle Baqué vaevalt et 2000 Armagnaci aastas pudelisse villitakse. Mikrokogused on kõrgeima kvaliteediga.
Viinamarjaistandustele minnes saime teada, et traditsiooniliselt oli domeenil 8 hektarit viinapuid, kuid hiljuti on seda laiendatud praegusele 15 hektarile. Rémi ise ütleb, et sellest suuremaks on raske laieneda, sest selleks vajalik tööjõud oleks suurem, kui enamasti ühe mehe (Rémi) tööga toime tuleks. Kõik 15 hektarit viinamarjaistandusi asuvad ühe kilomeetri raadiuses domeenist. Domeenil on veel üks põllumajanduslik tegevusala: 130 hektarit teravilja ja teravilja, mida Rémi isa haldab.
On loomulik, et me tõmbame paralleele meie armastatud Cognac'i piirkonnaga. Ja üks asi on siiani väga selgeks saanud: Armagnac'i tootjad, nagu Rémi Lassalle Baqué, on Cognac'i kaubamärkide ja mõnikord tööstusliku ja kommertsliku iseloomuga võrreldes umbes polaarselt vastupidises otsas. Paljudel Armagnac'i väiketootjatel on mitmeid muid põllumajanduslikke tegevusi ja nad on kaasatud domaine'i tootmise kõigisse aspektidesse.
Palju on räägitud Armagnac'i kolmest tootmispiirkonnast: Bas-Armagnac, Tenareze ja Haut Armagnac. Lassalle Baqué's viinapuud asuvad Tenareze'i kasvupiirkonna südames, mis on vapustavalt kaunis ja mägine maastik. Mitmed viinamarjakasvatusalad asuvad platool, mille mõlemal pool on järsud nõlvad. Pinnas on Tenareze piirkonnale väga tüüpiline: kas savi-kivimuld või boulbene. Platoo viinamarjaistandused kuuluvad peamiselt boulbene terroir'ile, mis muutub pärast vihma nii mudaseks, et Rémi ei saa ühegi jalaga viinamarjaridade vahele astuda, ja mis kuivade kuude ajal muutub nii kõvaks, et mulla töötlemine ei ole lihtne ülesanne. See on isikupärane terroir, millel on kõik tingimused ühendatud, et teha täiuslik vein destilleerimiseks.
Viinamarjasortide osas on Ugni Blanc kuningas, kuid Rémi paneb erilist rõhku Bacco taastamisele. Ta ütleb: "Bacco on tõesti viinamarjasort par excellence destilleerimiseks. Selle peamine eelis on see, et see on väga vastupidav viinamarjahaigustele, eelkõige mildiou ja oidiumile." 15 hektarist viinamarjaistandustest on 3 hektarit istutatud Baccoga, ülejäänud on Ugni Blanc ja mõned Colombard. Ta juhib tähelepanu sellele, et kõik Bacco rebenesid mõisast välja aastatel 1995-2000. Bacco oli tol ajal moest väljas ja oli isegi hetk, mil teda ähvardas AOC-st eemaldamine. Kuid sellest hoolimata rõhutab Rémi, et üldiselt käitub see happelistel muldadel hästi ja annab tõesti fantastilisi destilleeritavaid veine. Nii et tema valvsa pilgu all on Bacco alates 2018. aastast teinud aeglaselt tagasitulekut Lassalle Baqué tootmisse.
Kuigi Rémi majandab oma viinapuid "tavapärase" sildi all, rõhutab ta, et ta piirab rangelt oma töötlusi viinapuudel. Ühel väikesel maatükil, mis koosneb 1-aastastest noortest viinapuudest, ei ole tehtud mitte ühtegi töötlust. Ja tema teistel maatükkidel tehakse tavaliselt ainult 6 töötlust aastas, kasutades annuseid, mis jäävad poole ja veerandi vahele tavapärasest. Nn. keerulisematel aastatel teeb ta kliimatingimuste poolest 9-10 töötlust. Kõik see tähendab, et töö viinamarjaistanduses on äärmiselt täpne, läbimõeldud ja kergekäeliselt tehtud. Meie jalutuskäik viinapuude vahel jättis meile väga tugeva mulje, et viinapuud on elus ja terved, dünaamilised ja väga heas tervislikus seisundis.
Saagikoristus toimub septembri alguses. Rémi eelistab koristada viinamarju vahetult enne täiuslikku küpsust. Tegelikult ei soovi ta, et korjatakse täielikult küpseid viinamarju. Ta nõuab kindlasti, et tema destilleerimiseks mõeldud vein oleks madalama alkoholisisaldusega ja meeldivalt kõrge happesusega.
Hoolimata sellest, et viinamarjaistandustes on kerge puudutus, on siiski mõned klimaatilised riskid, mis seda piirkonda igal aastal ähvardavad. Rémi juhib tähelepanu sellele, et kevadel on alati oht, et külma võib esineda, ning mai keskpaigast juuni keskpaigani võib esineda rahe. Aastal 2022 hävis ligikaudu 50% saagist rahe tõttu. Üldiselt ütleb ta siiski, et tema domeeni eriline mikrokliima on teda siiani suures osas puutumata jätnud. Loodame, et nii jääbki.
Viinapuude juurest keldrisse minnes saime teada, et Rémi on ka piirkonna ambulantne destilleerija. Mõelge sellest kui rändav alambik, kes liigub ühest veinitootjast teise, et teostada destilleerimist selle tootja jaoks. Rémi destilleerib umbes 30 piirkonna väiketootjale, mis näitab, et ta on väga tugevalt osa Armagnac'i piirkonna struktuurist ja et tal on destilleerimise osas tõsine oskusteave.
Piirkonna umbes 30 tootja jaoks destilleerimine annab Rémi'le võimaluse destilleerida veine kõigist piirkonna tootmispiirkondadest ehk crus'idest. Ta veedab igas piirkonnas 3-4 päeva, et täita kõik destilleerimisülesanded. See annab ka väikese ülevaate iga tootja tootmisest: kuidas nad töötavad, nende filosoofia, nende stiil, mida nad teevad, mida nad ei tee jne. Selle kohta märgib ta, et destilleerimise olulise etapi puhul on tegelikult kahte tüüpi tootjaid: Vanem põlvkond, kes kehtestab alkoholiastme, millest piiritus destilleerimisest välja tilgub (53%, 54% või 56 jne.), ja ülejäänud, kes usaldavad täielikult Rémi'ile, et too tooks selle aasta veinidest välja parima. Huvitava kõrvalmärkusena võib öelda, et Rémi hinnangul omab umbes 15% piirkonna tootjatest tegelikult oma alambicit. Ülejäänud kasutavad nad tavaliselt eelnevalt nimetatud ambulantset destilleerijat või teevad nn façon-destillatsiooni.
Üks oluline erinevus konjakist, mida me Armagnac'i piirkonnas viibides kiiresti õppisime, on see, et AOC lubab kangestiivalise alkoholi (eaux-de-vie) tilkuda destilleerimisest välja kuskil 52-72,4% alkoholiga (konjaki valmistamiseks kasutatav kangestiivaline (eaux-de-vie) väljub destilleerimisest üldjuhul 70%-72% vahel). Tootjad peavad tegema selle valiku ja see otsus mõjutab kahtlemata oluliselt lõpptoodet, mis väljub destilleerimisest ja laagerdub aastaid enne villimist ja nautimist. Lõpetuseks ütleb ta: "Ma arvan, et Armagnac'i ühekordse destilleerimisega võimaldame terroirile ja aastakäigule iseloomulikku iseloomu paremini esile tuua - seda suuresti tänu madalamale destilleerimisele. Võtame näiteks eau-de-vie'd, mis tilgub destilleerimisest pärast kahekordset destilleerimist 70%-ga, võrreldes sellega, mis tilgub ühekordse destilleerimisega 55%-ga - see on tohutu erinevus."
Lisaks sellele, et Rémi näib olevat destilleerimise põhimõtete entsüklopeedia, näib ta olevat väga hästi kursis destilleerimisega, sõltumata sellest, kas alkoholiaste on kehtestatud või kas ta suudab ise leida täpse magusa punkti. Peame uskuma, et see sügav kogemus kujundab seda, kuidas ta oma Armagnaci destilleerimisele läheneb.
Rémi ütleb konkreetselt Lassalle Baqué kohta: "Konjaki ja Armagnac'i peamine erinevus on destilleerimine" Ta näeb kvaliteetset Armagnac'i tootmist kolmnurgana, mille ühes tipus on parim kvaliteetvein, teises tipus hea destilleerimine ning kolmandas tipus kannatlik ja tähelepanelik tammevaikuse laagerdumine keldris. Rémi ei kahtle selles, et kõik algab veinist, Lassalle Baqué. Ilma hea destilleeritava veinita ei saa teha head Armagnac'i. Ta rõhutab, et Armagnac'i ühekordse destilleerimise puhul on veini kvaliteet olulisem kui kahekordse destilleerimise puhul. "Jällegi on veini kvaliteet esmatähtis." Seda mõtet väljendab ta mitu korda ja ta ei suuda seda piisavalt rõhutada. Enne Armagnac'i on ju vein.
Max küsis Rémi käest, mis asi on Armagnac'i kahekordse destilleerimisega. Paberil teame, et see on lubatud, kuid harva kuuleme, et keegi kasutaks Charentais'd. Rémi kommenteerib: "Alambic Charentais on lubatud, kuid see on seotud tingimustega: Kui tootjal on alambic Charentais, peab destilleerimisettevõtte juures olema ka alambic Armagnacais. Ja alambic Armagnacais peab olema sisse lülitatud vähemalt üks kord aasta jooksul." Näiteks kui tootja soovib kasutada 3 kuud oma alambic Charentais'd ja 1 päev alambic Armagnacais'd, siis pole probleemi. Oluline on see, et pidevkolonni destillaator peab olema destilleerimisperioodi jooksul üks kord töös. Huvitav - ja pehmelt öeldes mõnevõrra kummaline. Kaks üsna suurt tootjat, Delord ja Janneau, destilleerivad väidetavalt kahekordselt alambilise Charentais'ga. Aga nagu me nüüd teame, ei ole pidev kolonni destilleerimine kaugel ja see on vähemalt korra käinud.
Chai aadressil Lassalle Baqué on suhteliselt väike, kuid piirkonnale väga iseloomulik, ja seal on väike tagumine uks, mis viib lõuatõmbavasse, kaunilt hooldatud aeda. Põrand on jahe, mõnevõrra niiske muld või muld, ja üldiselt on keldris mõnus niiskus ja hea ventilatsioon. Lõunaküljel asuvas keldris on head temperatuurivahetused, mis varieeruvad vastavalt aastaajale, ja eriline hüdromeetria, mis võimaldab vananeval piiritusel kaotada aastas vahemikus 0.1-0.3% alkoholimahtu ja 3-4% kogu vedeliku aurustumist aastas (ingliskeelne osa). Tšai ise sisaldab ligikaudu 60-70 hektoliitrit puhast alkoholi. Vanimad aastakäigud pärinevad aastatest vahetult enne seda, kui tema vanemad lõpetasid destilleerimise: 1990, 1992 ja 1995. Noorimad kanged alkohoolsed joogid pärinevad ajast, mil Rémi võttis juhtimise üle ja alustas uuesti destilleerimist - alates 2017. aasta aastakäikudest.
Kõik tammevaadid on 400-420-liitrised "tükid", mis on kõik valmistatud laia teraga Gasconi tammest. Rémi eelistab kahte piirkonna tonnelleries'i: Bartholomo ja Tonnellerie de l'Adour - kuigi esimene moodustab valdava osa keldris olevatest tükkidest. Kuigi tal on mõned keskmiselt röstitud tünnid Armagnac'i jaoks, mis on mõeldud pikemaks laagerdumiseks, eelistab ta siiski "forte" ehk tugevat röstimist, mis Rémi sõnul annab röstseid noote, head vürtsikust ja struktureerib eau-de-vie'd juba varakult, mis on väga oluline. Kuid nagu me Rémi'ga arutledes lühikest aega õppisime, ei tehta midagi raske käega. Eaux-de-vie'd veedavad neis tugevalt röstitud tünnides 10-13 kuud, sõltuvalt eau-de-vie'i alkoholisisaldusest ja viinamarjasordist. Näiteks colombard veedab neis tugevalt röstitud tünnides 10-11 kuud, ugni blanc aga 12-13 kuud. Eaux-de-vie'd saavad seda, mida nad vajavad, ja viiakse kiiresti vanadesse tünnidesse.
Lähitulevikus tuleb aeg, mil keldrisse lisatakse peeneteraline tamm, kuid see on kulukas. Teadmiseks, et täiesti uus Armagnac-tünn on umbes 950-990 eurot ja sama suur peeneteraline tammetünn on umbes 1200 eurot. See ei ole mitte midagi.
Kasvupiirkond: Armagnac Tenarèze
ABV: 43%
Armagnac vanus: Aastakäik 1990
Pudelite suurus: 70cl
Enne villimist on Armagnacit vähendatud pisut - 44,5-45%-lt 43%-le. Esimesed kaks aastat laagerdus ta täiesti uues tammevaadis. Seejärel viidi eau-de-vie üle vanematesse tünnidesse, jättes ruumi 1992. aasta aastakäigule.
"1990. aasta on hea universaal. Kui ma saan domeenile külalisi, kes tahavad Armagnaciga tutvuda, on see kindlasti esimene valang. See on kergesti ligipääsetav, see on gurmaanne, aromaatne, selles on mõnus rikkus ja alkohol ei ole liiga palju kohal. See kõik on küpses puuviljas - väga gurmaaniline - kuid kenasti olemasoleva tammeprofiiliga. Nii et jah, suurepärane universaal. See on Armagnac, mis avaneb aja jooksul klaasis. Võite valada klaasi, jätta see tunniks seisma ja tulla tagasi millegi juurde, mis on väga positiivses mõttes arenenud."
"Et eristada erinevaid Armagnac'i kasvatuspiirkondi, Bas-Armagnac'i, Tenareze'i ja Haut Armagnac'i - kuigi Haut Armagnac'i on väga vähe -, on võtmeks pikkus. Tegelikult on Tenareze Armagnac'id väga sageli palju parema pikkusega. Bas Armagnac'is on midagi plahvatusohtlikku alguses, väga väga gurmaanne ja peen, kuid lõpuga, mis kaob kiiresti. Vähemalt minu jaoks on see see, kuidas ma suudan igast piirkonnast pärit Armagnaci eristada, tuginedes degusteerimistele, mida ma olen teinud."
Kasvupiirkond: Armagnac Tenarèze
ABV: 43%
Armagnac vanus: 1992. aasta aastakäik
Pudelite suurus: 70cl
See Armagnac ei ole näinud uut tamme. Pigem paigutati see pärast destilleerimist sellesse tünni, kus hoiti 1990. aasta Armagnacit. Lühidalt öeldes ei ole selle 1992. aasta puhul uut tamme ja seda on tunda nii ninas kui ka maitsetunnustes.
"1992. aasta on intensiivsem. Meil on muidugi ikka veel väga küpsed puuviljad ja gurmaanid, kuid lisadoosi intensiivsust - ja rohkem rikkalikkust. Alkoholi taseme kohta leian, et 43% on minu arvates hea võrdlusaste. Minu vähendatud Armagnaci puhul on 43% minu võrdluspunkt. See 1992. aasta on pigem nõudlikele maitsjatele, kellelegi, kes ei ole Armagnaciga esmakordselt tutvumas. See on veidi kuivem, kuid alkoholitase töötab minu arvates tõesti hästi. See on väike pomm!"
Vink, vink: Sellest 1992. aasta pärlist on valmimas Cask Strength versioon. Jääge kursis. See on aromaatne pomm, sisuliselt sama DNA kui 1992. aasta ülalpool, kuid võimendatud kõigis valdkondades. Täpsemalt öeldes on see pärit samast destilleerimispartiist kui eespool toodud tavaline 1992. aasta Armagnac, kuid see on Rémi parim 1992. aasta tünn. Nende kahe degusteerimine kõrvuti on põnev. Puhas ilutulestik!
Kasvupiirkond: Armagnac Tenarèze
ABV: 43%
Armagnac Vanus: XO - 30 aastat vana
Pudelite suurus: 70cl
"Nii et XO võiks tegelikult tegelikult olla XXO, sest see on segu, kuid 30 aastat vana. Sama DNA, sama gourmandise. Samuti on rohkem apelsinikoore noote ja kerget kibedust, mis on üsna huvitav."
See Lassalle Baqué XO on ülitugev XO, mille kõrget vanust ei näe liiga tihti paljude teiste XO-de puhul - nii konjaki kui ka Armagnac'i puhul. Ja see kujutab endast tohutut hinna ja kvaliteedi suhet, ületades nii mõndagi teist oma klassis. See on tõesti õpikuaegne Armagnac. Selles on suhkrustatud puuvilju, vürtse ja tamme, mis on mõned klassikalise Armagnac'i tunnusjooned.
See võib väga hästi olla Armagnac'i võrdluspunkt. Sügavus, tasakaal ja keerukus. Siin on nii palju meeldivat!
Kasvupiirkond: Armagnac Tenarèze
ABV: 41%
Armagnac vanus: Aasta vanus 1964
Pudelite suurus: 70cl
"See on kindlasti vähem plahvatusohtlik. Väga erinev teistest Armagnaciatest, teine tüüpilisus, ei ole nii keskendunud küpsele puuviljale kui teised. See on kindlasti rohkem röstitud ja grillitud nootidele, kohvile ja muudele veidi raskematele nootidele. Pähklid, mandlid ja sarapuupähklid ka. Huvitaval kombel on see elavam kui 1976. aasta, hoolimata vanemast vanusest."
Armagnac, millel on sama DNA kui teistel Lassalle Baqué sortimendis, kuid väljendub erinevalt. Värsked ja suhkrustatud puuviljad jäävad arvukate pähkli-, vürtsi-, röstitud ja röstitud nootide taha. Seda kõike arvestades ei ole selle märkimisväärne vanus jätnud sellele palju või üldse mitte ühtegi kortsu.
See tõestab, et sama tootja, samade viinamarjaistanduste, sama keldri jne Armagnac võib toota Armagnac'i, millel on ühised iseloomulikud tunnused, kuid mis siiski väljendavad oma unikaalset identiteeti. See 1964. aasta täiendab suurepäraselt Lassalle Baqué valikut.
Sõnadega ei saa väljendada meie siirast tänu Rémi'le tema aja ja täpsete kannatlike selgituste eest. Lisaks sellele, et saime teada kõike sellest suurepärasest tööst, mida tehakse mõisas Lassalle Baqué, saime ka sügavamaid teadmisi - ja tunnustust - Armagnac'i ja selle uskumatult rikkaliku mitmekesisuse kohta.
Rémi on dünaamiline noor tootja, kes teeb asju, mille aluseks on autentsus, kvaliteet ja lugupidamine - nii Armagnac'i vaimu, tema viinapuude kui ka tarbijate suhtes. Lõpetasime oma külastuse tagasi samas kaunis hoovis, kust alustasime. Püüdsime mõlemad seedida kõike, mida olime just sisse võtnud. See oli teabe ja meelte ülekoormus, kuid seda parimat sorti. Meil on väga hea meel jagada Armagnac'i Lassalle Baqué kõigi Armagnac'i huvilistega. Ja mis veelgi tähtsam, meil on hea meel anda teile väike pilguheit Lassalle Baqué ja Rémi suurepärast tööd. See on domeen, mida tuleb väga tähelepanelikult jälgida
Asjad liiguvad siin; areng on positiivne ja see on järsk. Lisaks sellele, et nüüd on Bonjour Drinks'ile tutvustatud, on lähitulevikus oodata mõned suured saabumised sellest domeenist - ja mõnelt väga tõsiselt võtmeisikult alkohoolsete jookide maailmas. Kuid praegu on meie prioriteediks tuua esile selle tõeliselt imelise Armagnac'i domaine'i mitmekesisust ja tööd. Tervitused Lassalle Baqué.
