Chateau de la Bèroje'd juhib võluv paar Raymond ja Gentille Crombez de Montmort. Nad ei ole kaupmehe staatuses, vaid tegelevad chateau's tootmise kõigi aspektidega, kehastades täielikult eetost, et "Armagnac'i maailm on tõepoolest tootjate maailm" Teisisõnu, nad on tootjad-destillandid, isegi kui nad võtavad igal aastal tööle ränddestilleerija, mis on piirkonnas tavaline praktika. Alates 1998. aastal, mil nad võtsid oma valduse üle, on nad parandanud oma toodete jälgitavust, mis ei olnud tol ajal veel päris täiuslik. Valdkonnas kasvatatakse peamiselt Ugni Blanc'i ja vähesel määral Baco't. Nad saadavad BNIA-le igal aastal inventuuriaruande, milles on üksikasjalikult kirjeldatud varude liikumist ja aurustumist, ning deklareerivad igal aastal ka oma destilleerimisnäitajad. Kõik see on tehtud selleks, et nende jälgitavus oleks laitmatu. Kogu tootmisprotsessi algusest lõpuni juhitakse kohapeal, tagades täieliku kontrolli nende Armagnac'i kvaliteedi ja autentsuse üle.
 B&W.jpg){kind=logo}
Mõis koosneb 6 hektarist viinapuudest, mis ümbritsevad Chateau'd. Igal aastal eemaldatakse mõned viinapuud ja istutatakse uued. Algselt jagunes domeen omaniku ja tema venna vahel, kes on vahepeal surnud. Teatud väliste tegurite tõttu ei olnud neil võimalik osta venna osa, nii et neile jäi see suhteliselt väike viinamarjaistandus. Kuid väike on ilus ja väike võib viia parema täpsuse ja lõppkokkuvõttes parema kvaliteedi saavutamiseni. Siinne juhtfilosoofia on, et "tulevik on kvaliteedis", keskendudes kõige tervislikuma ja kvaliteetsema veini tootmisele madala alkoholisisaldusega, ideaalis umbes 8% ABV juures. Selle saavutamiseks koristatakse varakult, nii hooajal kui ka päevasel ajal.
Kasutatakse erilist tehnikat, mis sarnaneb Cotes du Rhône'i ja Provence'i veinide lõikamisega, mis on tavapärasest veidi suurem. See meetod vähendab viinamarja eluea umbes 20-25 aastani, enne kui see tuleb välja vahetada, kuid see aitab ka hoida alkoholisisaldust madalamal, suurendades samal ajal toodangut. Nende jaoks on oluline, et veini alkoholisisaldus ei tõuseks liiga kõrgeks. Viinamarjaistanduses kasvatatakse peamiselt Ugni Blanc, Baco ja mõned Colombard. Kuigi tänapäeval Folle Blanche 'i ei istutata, kasvatati seda varem ja seda on ikka veel laagerdumisvarudes, mida hoitakse tünnides ja dame jeannes chai's.
Armagnac'is annavad Ugni Blanc'i viinamarjad kanget veini, mis on noorena peene, elegantse ja meeldiva maitsega, kuid vananedes kipuvad nad muutuma kergeks ja neil puudub pikaajaliseks laagerdumiseks vajalik tugevus. Laagerdamiseks peetakse Baco't palju paremaks. Noore Armagnac'i puhul, mida laagerdatakse umbes 10-12 aastat, on ideaalne kasutada Folle Blanche'i, samas kui pärast 12 aastat muutub Baco aroomi poolest domineerivamaks. Nagu Raymondi onu Bernard ütles: "Nooruses on kõik Ugni Blanc'i puhul finišil, kuid Baco puhul on kõik lahingus." Ühesõnaga, baco ilmutab end aja jooksul.
Maatüki terroir asub Gers'i ja Landes'i piiril, kus savi-kalmikivi (argilo-calcaire) seguneb Landes'i liivase pinnasega, piirkonnas, mida tuntakse "Grand Bas Armagnac" nime all See ei ole ametlik nimetus, kuid see on tunnustatud mõnede parimate kangete alkohoolsete jookide tootmise poolest, eriti sellistes kohtades nagu Le Houga, Labastide Armagnac ja Lacquy, mis on tuntud oma iseloomuliku "sables fauves" poolest Kuigi mitte kõik Bas Armagnac'i nimetuse tootjad ei pea kinni kõrgetest standarditest, peetakse läänepoolset osa üldiselt paremaks. Viinapuud asuvad Landes'is, samas kui maja asub Gers'is, piirkond, mida nad kutsuvad hellitavalt "Armagnac Landais'ks"
Domaine'il ei ole enam oma alambicit, kuigi varem oli. Nüüd tuuakse destilleerimiseks sisse mobiilne alambik. Destilleerija, Remi Brocardo Chateau Lassalle Baqué, toob igal aastal järjekindlalt sama väikese alambic'i spetsiaalselt nende veinide jaoks. Destilleerimisprotsess kestab tavaliselt 2-3 päeva ja kestab pidevalt 24 tundi päevas, kusjuures destilleerija ning Raymond ja Gentille on alati kohal, et teostada järelevalvet. See toimub novembri alguses, Toussaint'i pühade ajal, kui vein on kõige värskem. Nad eelistavad destilleerida kuni 53-55% alkoholisisalduseni. Kogu protsessi jooksul on nad täielikult kaasatud ja 100% ulatuses kohal, et tagada nende Armagnac'i kvaliteet.
Domaine on väga hoolikas oma Armagnac'i laagerdamisel tammevaatides, mõistes, et liiga palju kibedust on raske eemaldada, kui see on kord juba tekkinud. Kulude vähendamiseks väldivad mõned tootjad uute tünnide ostmist ja kasutavad selle asemel uuesti vanu tünne, mis tuleks ehk pensionile saata, ning lisavad mõnikord oma toodetele tammepuust ekstrakti. Seda praktikat kritiseeritakse siinkohal, kuna arvatakse, et sellised tootjad ei valmista enam tõelist Armagnac'i, vaid pigem sepitsevad retsepti. Vanilje, lagrits ja ebatavaline värvus võivad tihtipeale need imitatsioonid ära anda.
La Beroje's on chai kujundatud nagu raamatukogu, kus raamatute asemel on tünnid. Chai paigutus ja keskkond mängivad loomulikus redutseerimisprotsessis olulist rolli. Alkoholi sisalduse vähendamiseks paigutatakse tünnid chai kõige madalamale tasandile, kus on kõrgem õhuniiskus. Seevastu stabiilse alkoholisisalduse säilitamiseks hoitakse tünnid kõrgemal. Domaine ei kasuta alkoholi vähendamiseks otseselt vett; selle asemel toetuvad nad loomulikule õhuniiskusele, mis on nende arvates parem kui demineraliseeritud vee lisamine. Selline lähenemine säilitab aroomid ja väldib toote lahjendamist vee välise lisamisega. Hea õhuringlus käärituses takistab "kõva" eaux-de-vie tekkimist, mida me kindlasti märkasime, kui proovisime tünnist tünni. Veinikoda asub hoone põhjapoolsel küljel, mis aitab säilitada jahedat ja värsket keskkonda.
Domaine kasutab Bartholomo tünne ja rõhutab, et kõike ei saa protsessis täpselt arvutada. Näiteks otsused selle kohta, millal Armagnac dame jeannes'ile ümber paigutada, tehakse lõhna ja maitse ning abv-taseme kontrolli alusel, tavaliselt 1940. kuni 1970. aastate eaux-de-vie'de puhul. Loodusliku redutseerimise piirangute tõttu ja tammepuu liigse mõju vältimiseks piiravad nad siiski oma Armagnac'i tammekarastuse maksimaalselt 50 aastani. Pärast seda tähtaega viiakse eaux-de-vie tõenäoliselt üle klaasist dame jeanne'i. Loomulikult on erandeid ja kõike juhivad lõhn ja maitse, kuid üldiselt toimitakse nii.
Hiljuti on domeen hakanud kasutama Inox 316 mahuteid suuremate koguste laagerdatud Armagnac'i säilitamiseks, eriti kui nende maht ületab dame jeanne'i mahutavuse. Neid 500-liitriseid mahuteid kasutatakse sama aastakäigu Armagnaci segamiseks, kuid kui mõni tünn on erakordselt kvaliteetne, jääb see segamata. Üleminek tünnidelt inox-tankidele võib olla tootja jaoks emotsionaalne, kuid see on praktilistel põhjustel vajalik. Traditsiooniliselt kasutasid nad ainult dame jeannes'i, kuid nüüd kasutavad nad sõltuvalt mahust mõlemat meetodit. Neid oli tõepoolest muljetavaldav näha ja need näitavad, kuidas kaasaegne tehnoloogia võimaldab nende väärikate kangete alkohoolsete jookide praktilisemat laagerdamist. Näiteks kui on olemas 120 liitrit väga vana Armagnac'i, mis tuleb ümber paigutada klaasi või mille laagerdumine tuleb muul viisil peatada, siis miks peaks kasutama nelja 30-liitrist dame jeannes'i, kui piisab ühest terasest mahutist, mille hapnikukontakt on blokeeritud?
Kelder ise on väga külm ja niiske, peaaegu tilgub niiskusest. Domaine hoiab oma chais'is 350-400 tünni ning degusteerib ja jälgib regulaarselt iga Armagnac'i arengut. Nad teevad igal aastal inventuuri, võttes proovid igast tünnist, nii noorest kui ka vanast, et mõõta alkoholisisaldust, hinnata mahtu ja määrata kindlaks, mida tuleb iga partiiga teha, et säilitada nende kõrged standardid.
Kogu meie külastuse jooksul andsid Raymond ja Gentille huvitavaid kommentaare ja ülevaateid Armagnac'i tänapäevasest maailmast - nii nagu nad seda näevad. Toon siinkohal mõned neist kommentaaridest välja: "Armagnac on toode, mis on oma olemuselt huvitav ja milles on alati midagi uut, mida avastada," ütlevad nad. Siiski tuntakse muret tööstuse suuna pärast, sest mõned soovivad kiiresti raha teenida. Kuigi nad tunnistavad vajadust finantsstabiilsuse järele, rõhutavad nad kvaliteedi esikohale seadmise tähtsust. Nad on otsustanud keskenduda kõrgekvaliteedilisele, kõrgekvaliteedilisele Armagnac'ile, uskudes, et tootmisprotsessi kiirustamine kahjustab kvaliteeti. Nad rõhutavad, et suurepärase Armagnac'i tootmine nõuab kannatlikkust ja pühendumust teha asju korralikult.
Samuti püüavad nad pidevalt eristada oma kõrgekvaliteedilisi Armagnac'e madalama kvaliteediga toodetest, mida sageli toidupoodides leidub ja mis on selle joogi mainet kahjustanud. Nende Armagnacsid on nende sõnul palju kõrgema kvaliteediga. Armagnacitööstuse oluline probleem on see, et ajalooliselt on vaid vähesed tootjad saanud sellest elatist, ilma et nad oleksid ohverdanud kvaliteedi mahu arvelt. Paljud piirkonna veinitootjad on tegutsenud pigem nagu kiskjad, eelistades kasumit kvaliteedile, kuigi see ei kehti kõigi kohta.
Nad märgivad, et vaatamata sellele, et mõned väikesed kvaliteettootjad on tekkinud ja kasvanud, on müüdavate Armagnac'i pudelite üldarv vähenenud. Nende jaoks on Armagnac mõeldud nautimiseks ja nautimiseks ning nad näevad oma rolli pigem Armagnac'i arengu saatjana kui selle iseloomu dikteerimisena. See filosoofia rõhutab sügavat austust loomuliku protsessi ja iga pudelis aja jooksul arenevate ainulaadsete omaduste vastu.
Domaine'is hoolitsetakse väga hoolikalt Armagnaci eest, tagades, et midagi ei müüda enne, kui see on vähemalt 20 aastat vana. Nad toodavad aastas umbes 3000 kuni 3500 pudelit. Aasta aastakäigust sai Prantsusmaa Michelini tärniga pärjatud restoranide lemmik, mis on tuntud oma meeldiva tekstuuri, pehmuse ja pehme, rikkaliku maitse poolest, mille puhul ei ole vaja vähendada 43% alkoholisisaldust. Beroje 1990. aasta aastakäiku kirjeldatakse kui "confit" ja mingil põhjusel märgiti, et see konkreetne aastakäik oli eriti populaarne naiste seas. Kuigi see on loomulikult 40%, peavad nad seda väikeseks veaks. Armagnaci saavutamine 45-47% juures on keeruline muu hulgas nende šai tingimustest tulenevalt.
Maxi isiklik lemmik 1987. aasta aastakäik paistab silma oma erilise aroomiprofiili poolest, millel on kontsentreeritud ja intensiivsed maitsed koos lilleliste ja lilleliste elementidega ning mille alkoholisisaldus on 41-42%. 1973. aasta Armagnac, mis sisaldab Folle Blanche'i, pakub tohutut peensust koos konfitoorsete aroomidega, säilitades meeldiva värskuse ja intensiivse maitsekontsentratsiooni. See on erakordselt peen, tõenäoliselt tänu Folle Blanche'i sisaldusele.
1966. aasta aastakäik on haruldane pärl, mida on nimetatud "peeneks" tänu erakordselt kuumale ja kuivale aastale. Enne saagikoristust surid viinapuude lehed ära, mis takistas fotosünteesi ja peatas seega suhkrusisalduse tõusu. Saadud viinamarjad, kuigi konfitoorsed ja vähese mahlaga, ei suurenenud alkoholisisaldus. Nende viinamarjade destilleerimisel saadi erakordse lõhnaga Armagnac, mis oli saadaval väga piiratud koguses ja mida kirjeldati kui "absoluutselt jumalikku" 1976. aasta aastakäik oli sarnane, kuigi mitte nii tähelepanuväärne, ja 1967. aasta aastakäik, kuigi mitte nii haruldane, peetakse siiski kollektsioneeritavaks.
Neid aastakäike hoitakse mitmesugustes mahutites, sealhulgas tammevaatides, igas suuruses dame jeannes ja neis elegantsetes eespool nimetatud inox-tankides.
Meie Armagnac'i teekonnal on igal tootjal mingi iseloomulik omadus, mis eristab tema Armagnaci. Chateau de la Beroje Armagnaci on kindlalt klassikaline, kuid selle joogitavus, keerukus, tasakaal ja tekstuur on põhimõtteliselt võrratu. Sõna "confit" kõlas vähemalt üks kord iga degusteeritud tünni või dame jeanne'i kohta. Kahtlemata on külma väga niiske keldri mõju nende Armagnaci suulaele. Need ei ole rindu paiskavad kõrgema avv-ga Armagnacsid. Pikk laagerdumine, madalam suhteline destilleerimisalkoholisisaldus ja väga niiske kelder lihtsalt ei võimalda nii kõrge alkoholisisaldusega Armagnacs'eid. Kuid see, millest neil puudub abv, on enam kui tasa tehtud aromaatse intensiivsuse ja selle eksimatu confit'i tekstuuri poolest.
Need on Armagnaciad, mille juurde tuleb joosta, mitte kõndida. Paaristage üks neist koos mõne keerulise Cognac seguga ja te mõistate kohe, et see kvaliteet on klaasis, ning te näete ka täpselt, miks Armagnac on nii põnev piiritus.
Tänu Raymondile ja Gentille'ile nende suuremeelsuse ja hoolikate selgituste eest meie külastuse ajal. Nautige - me kindlasti!
