Ragnaud Sabourin no nos es desconocido. Dentro de la región, la casa está considerada entre los mejores productores absolutos de coñacs inmensamente auténticos, de alta calidad y supremamente elegantes. Incluso otros grandes productores de la región nos han hablado de la calidad inherente de Ragnaud Sabourin. Así que, aunque ya conozcamos bastante bien la gama de coñacs, hemos querido sentarnos con la propia Annie Ragnaud Sabourin para profundizar un poco más en su historia familiar y en la historia de la casa. Tocamos temas que van desde los inicios de la casa, pasando por el periodo de las guerras mundiales, hasta comentarios más generales sobre las grandes casas, el estado actual de Cognac y algunos de los coñacs de la casa.
Si aún no ha probado un Cognac de esta tremenda casa, considérelo. Hay un Cognac en la gama para todos los gustos, pero tenga la seguridad de que está adquiriendo posiblemente lo mejor que Cognac puede ofrecer. Feliz lectura.
Taylor: Para nuestros clientes y nuestros lectores, que quizá no conozcan aún Ragnaud Sabourin y que no la conocen a usted en particular, ¿puede presentarse y explicar lo que hace en Ragnaud Sabourin?
Madame Ragnaud-Sabourin: Soy Annie Ragnaud-Sabourin. Fui durante muchos años la directora de esta casa Cognac, dado que era hija de Marcel Ragnaud. Lo explicaré más adelante, pero cuando falleció mi hermano, me convertí en la heredera de esta casa. Tenía otras actividades fuera de Cognac. Daba clases en la facultad de Derecho de París, pero también me mantenía muy ocupada con otras cosas. Tenía un equipo muy bien montado en la Charente y venía a la finca todas las semanas. Trabajé así durante mucho tiempo con gran placer. Intentamos desarrollar este negocio como lo habían hecho mis padres después de la guerra en 1945. Mi abuelo ya tenía contactos en el mundo de Cognac y del vino. Nos presentaron a muchos contactos internacionales.
Taylor: Si no he entendido mal, la casa se fundó en 1850. ¿Cómo se inició la casa en la producción de Cognac?
Madame Ragnaud-Sabourin: Bueno, es una historia. Creo que, como muchos viticultores, es decir, que mis abuelos y mis bisabuelos, según la historia familiar, ya tenían un viñedo, que obviamente se vio afectado por la crisis de la filoxera. Pero como para todos los viticultores, al principio no había venta directa por una pequeña casa Cognac. Evidentemente, lo que hacía el viticultor era vendimiar las uvas, destilar y, en aquella época, vender sus aguardientes a las casas establecidas de la región. Era Hennessy porque mi abuelo conocía muy bien esa casa. Así que vendíamos nuestros aguardientes; dependíamos de las grandes casas. Por supuesto, los viticultores eran los que al principio fijaban los precios y los que lo hacían todo. De todas formas, en la región sigue siendo un poco feudal, sigue habiendo una jerarquía. Mi abuelo seguía con este estado de ánimo, pero como circulaba por muchos congresos, ferias y exposiciones internacionales, a menudo le decían: "Pero pero si tienes un Cognac muy muy bueno" Así que le dijo a mi padre, que por entonces era un joven viticultor: "¿Por qué no intentamos vender nosotros?" Ya tenían algunas relaciones estrechas en ese mundo y así surgió la venta directa. Así que mi padre fue el primero, después de la guerra, junto con algunos otros, en decir por fin que podían hacer que esto tuviera éxito. Trabajaron mucho, y de hecho lo hicieron muy bien. Porque lo que hacemos, como saben, es muy diferente de las grandes casas. Respetamos mucho esas casas; son locomotoras formidables para la región y el espíritu, pero no son exactamente lo mismo que nuestra pequeña casa. Para nosotros, estamos en un estante diferente y único, y lo vemos claramente en la gente que es conocedora. Aprecian completamente la diferencia, eso está claro.
Taylor: ¿Diría usted que todas, o casi todas, las pequeñas casas como Ragnaud Sabourin empezaron así?
Madame Ragnaud-Sabourin: Cada casa tenía que vivir bien, aunque sólo fuera para pagar a los empleados. En nuestro caso, seguíamos teniendo grandes viñedos que nos ayudaban a pagar a los empleados; de lo contrario, no habríamos tenido dinero. Así que, por supuesto, teníamos que vender a los negociantes, aunque al final fueran ellos los que fijaban los precios. Con el tiempo, las cosas se fueron igualando entre las grandes casas y nosotros, los pequeños viticultores, con la ayuda del Bureau Nationale. Pero la realidad fue que durante bastante tiempo siguieron siendo las casas comerciales las que fijaban los precios. Todos los años nos decíamos: "Dios mío, ¿vamos a vender nuestras aguardientes sólo para pagar los gastos de la propiedad y después de pagar a los empleados?" Bueno, no lo sabíamos, pero vender a las grandes casas nos permitía sobre todo pagar realmente los costes de la propiedad. Los costes de producción en la época de la posguerra eran más bajos que ahora. Conocía el fungicida Bouillie Bordelaise, entonces no utilizábamos todos estos productos. Ahora, todos estos productos cuestan una fortuna. ¿Es bueno o malo? No lo sé, pero es cierto que por otro lado mi padre cosechaba de 50 a 60 hectolitros de vino por hectárea de las vendimias, y hoy hacemos al menos de 100 a 110 hectolitros de vino por hectárea. Eso puede deberse perfectamente a lo que ponemos en las viñas. Los rendimientos están ahí, pero también la calidad, afortunadamente.
Taylor: ¿Aproximadamente en qué año empezó a embotellar y vender directamente?
Madame Ragnaud-Sabourin: En cuanto terminó la guerra, mi abuelo era amigo de un oficial americano que fue soldado durante la guerra. Tengo que decir que no recuerdo muy bien cómo, pero recuerdo que este hombre vino a nuestra finca y nos ayudó a lanzar nuestros coñacs en Estados Unidos de inmediato. Así que desde el principio tuvimos un mercado muy, muy grande en Estados Unidos, del que obviamente estábamos muy orgullosos. Empezó así, con ese estadounidense, y luego continuó, se formó una bola de nieve y aquí estamos. El hecho de que tal vez fuimos uno de los primeros, junto con algunos de nuestros vecinos que también hicieron muy buen trabajo, en lanzarnos un poco a la venta directa.
Taylor: Al principio, ¿cuántas hectáreas tenía la finca?
Madame Ragnaud-Sabourin: Teníamos 45 hectáreas. Y tomé la decisión de vender algunas, lo que ahora es lo que más lamento desde hace muchos años, porque en 2007 me encontré con problemas de personal. Ya teníamos muchos problemas de personal. Inicialmente no era mi carrera original, ya que daba clases en París. Además, mi marido también era profesor universitario. Yo no estudié agricultura, no hice nada de esa formación. Ahora sé todo esto, por supuesto, pero no tenía todas las bases sólidas, así que me encontré en una situación un tanto difícil. Así que vendí algunas viñas. Ahora tenemos 36 hectáreas y de lo que más me arrepiento es de haber vendido esas 9 hectáreas más o menos. Quizá no supe gestionarlo muy bien, pero en fin, así son las cosas. Ahora sí que me arrepiento, porque estos problemas de mano de obra, o de personal, son los mismos en todas partes; puede ser bastante difícil.
Taylor: Y especialmente hoy en día, oigo esto bastante en muchos sectores diferentes.
Madame Ragnaud-Sabourin: Sí, puede ser complicado. Pero de todos modos, ahora estamos mucho mejor organizados y conseguimos encontrar a las personas adecuadas para todo lo que hay que hacer. Le digo que sigue siendo uno de mis grandes remordimientos haber vendido esas hectáreas.
Taylor: Ok así que entonces y ahora son las viñas situadas en el mismo lugar?
Madame Ragnaud-Sabourin:Sí, todo está a pocos kilómetros. Mis padres eran hijos de viticultores, así que el viñedo familiar de mi madre estaba cerca y el de mi padre a 4 o 5 km, pero todos situados en municipios vecinos a la propiedad. Esto resultaba práctico para la vendimia y, por supuesto, para todas las demás labores del viñedo.
Taylor: Ha mencionado dos familias diferentes. ¿El nombre Ragnaud-Sabourin procede de la asociación de estas dos familias?
Madame Ragnaud-Sabourin: En realidad, no, en absoluto. Mi apellido de soltera es Ragnaud, como el de mis padres, por supuesto, y me casé con un tal Sr. Sabourin. Era mi marido. Una vez que mi marido y yo unimos nuestras fuerzas, creamos la marca Ragnaud-Sabourin. Después de muchos años, él y yo nos separamos, pero pensamos que era bueno mantener el nombre de la casa porque la gente empezó a conocer Ragnaud-Sabourin. Pero antes de eso, no existía Ragnaud-Sabourin.
Taylor: Así que la finca no siempre ha producido Cognac con el nombre Ragnaud-Sabourin.
Madame Ragnaud-Sabourin: Mi marido y yo nos casamos en 1955, así que unos años más tarde unimos los nombres para la casa Cognac a principios de la década de 1960. Pero antes de eso, todo se hacía bajo el nombre de mi padre, que era Marcel Ragnaud.
Taylor: Imagino que en los años en que ustedes eran viticultores y destiladores no había entonces un gran número de marcas Cognac. ¿Es correcto decir que ustedes vendían principalmente vino y licores a las grandes casas?
Madame Ragnaud-Sabourin: Mi padre intentó liberarse de este vínculo, o de esta dependencia de las grandes casas. En mi caso, sigo vendiendo aguardientes jóvenes a Hennessy y Rémy Martin. Es necesario para la estabilidad financiera. Nuestro problema, obviamente, ya que nuestra producción de Cognac es bastante elogiada, es encontrar un equilibrio. Entonces, ¿vendemos aguardientes un poco jóvenes o los guardamos para envejecerlos nosotros? El negocio se está desarrollando mucho gracias a Marine, que es realmente excepcional, y estamos encontrando ese buen equilibrio. Regularmente nos preguntamos: ¿siempre vamos a poder abastecer? Porque ese es el problema, ¿no? Sí.
Pero me parece interesante. Creo que la gente tiene que entender que las casas pequeñas tienen que vender a las grandes porque son los pilotos de la región y las casas pequeñas siguen necesitando algo de flujo de caja.
Madame Ragnaud-Sabourin: Las grandes casas siguen y seguirán pidiendo aguardientes. La mayoría de las veces se trata de aguardientes jóvenes, y otras veces de aguardientes compte 2 y compte 3. Y a veces, si es necesario, podemos ofrecerles algunos más viejos Cognac. Siempre hemos tenido buenas relaciones con las grandes casas. Pero sigo pensando que la situación de los precios con las grandes casas está un poco desfasada. Pero aún así, mantenemos una buena relación con ellos y estamos en su "livre d'or", es decir, si les ofrecemos regularmente aguardientes de buena calidad, tenemos derecho a ciertas consideraciones.
Taylor: He oído historias antes de que hay ciertos productores que tienen un cierto bono de calidad porque la calidad estaba allí y la relación era fuerte.
Madame Ragnaud-Sabourin: Bueno, se basa en la calidad y en la relación, pero sigue habiendo cierta preferencia por algunos pequeños productores. Las grandes casas son las locomotoras y, además, nos ayudan mucho a nivel de exportación. Dan a conocer Cognac en todo el mundo, así que tenemos que vigilarlas. Armagnac nunca se desarrolló bien por eso; no tienen una locomotora fuerte. Recuerdo estar en China y ver esos enormes carteles de Martell. También lo he visto en Estados Unidos. Es impresionante para Cognac.
Taylor: Me río porque no hace mucho estaba en México, en un pueblo muy pequeño en medio de la nada, y fui a una pequeña tienda de bebidas buscando tequila y vi botellas de Rémy Martin y Hennessy. Y entonces me dije: "Vaya, estoy en medio de la nada en México y ahí está el Hennessy VSOP mirándome fijamente".
Madame Ragnaud-Sabourin: En todos los países del mundo. Es una historia fantástica.
Taylor: Por lo que usted sabe, ¿en qué se diferenciaban el cultivo de la vid, la destilación y la elaboración de Cognac en el pasado y en la actualidad?
Madame Ragnaud-Sabourin: Sí, en primer lugar, el cultivo de la vid es muy diferente. Como he mencionado antes, en particular para los fertilizantes, me crié con Bouillie Bordelaise. Era estupendo. No utilizábamos ningún otro abono; eso era todo lo que poníamos. Hacíamos este abono a mano en invierno. Hay una gran diferencia con ahora que disponemos de estos diferentes fertilizantes, tenemos muchos más fertilizantes, algunos de los cuales son quizás cuestionables, pero que tienen un resultado bastante considerable en la vid, eso seguro.
Taylor: ¿Qué quiere decir exactamente?
Madame Ragnaud-Sabourin: Bueno, ya que le he dicho antes que mi padre vendimiaba las uvas. Creo que eran unos 60 hectolitros de vino por hectárea, como máximo. Hoy podemos hacer 100-110 hectolitros de vino por hectárea. Entonces era atípico, o incluso imposible, hacer esta cantidad. Y en parte es gracias a los distintos fertilizantes que podemos aplicar a los vinos.
En cuanto a la destilación, ahora es obviamente muy diferente porque todo está informatizado. Conocí la época en que el destilador dormía en la destilería, lo que no era muy bueno para su salud. Porque cuando teníamos el viñedo grande, eran 3 meses de destilación constante, eso seguro, y entonces todo tenía que hacerlo manualmente el destilador. Creo que se levantaba cada 3 horas. No he experimentado la calefacción de leña, pero sí los alambiques calentados con carbón. El carbón duraba más que la madera, pero el destilador tenía que ocuparse del alambique cada 3 horas. Siempre pensé que era un poco como criar y cuidar a un bebé. Había que atender el alambique y cargarlo de carbón, así que los destiladores no dormían mucho. Por eso siempre estaba cerca día y noche. Ahora, tengo unos primos más jóvenes que son destiladores. Están en casa viéndolo todo con el ordenador, pulsan un botón y ya está. Su presencia no es necesaria ni de noche ni de día. La vida del destilador ha cambiado mucho.
Eso en cuanto a la destilación, pero en cuanto a la producción real de Cognac, no veo demasiada diferencia entre antes y ahora. Es un espíritu guiado y creado por la tradición, y no podemos pedir nada mejor.
Taylor: Las mezclas, es cierto, no hay máquina o computadora para eso.
Madame Ragnaud-Sabourin: No. Necesitamos a alguien. Yo también tomé clases de destilación, pero realmente admiro a los destiladores y también he hecho muchas destilaciones con clientes. Pero cuando veo a estos profesionales, a estos destiladores que tienen cualidades notables a la hora de percibir sus aguardientes, siento una admiración total. Pero hay personas más dotadas que otras. La destilación es realmente el mejor momento, oler el nuevo aguardiente que estaba a 72° del alambique. Olía muy bien, era maravilloso. Es un momento mágico y todavía es el final del ciclo, la destilación. Sólo hablo de su olor. El olor vuelve a mí, es verdad.
Taylor: Grandioso. Hoy en día, ¿la mayoría de las viñas están plantadas con ugni blanc?
Madame Ragnaud-Sabourin: Sí, exactamente.
Taylor: ¿Siempre ha sido así en Ragnaud-Sabourin, porque sé que hay algo de folle blanche en las mezclas?
Madame Ragnaud-Sabourin: En nuestro Fontvieille, que es nuestro buque insignia Cognac, hay colombard. Así que hay colombard pero también algo de folle blanche. En 2005 replantamos 5 hectáreas de folle blanche. En estos momentos estamos plantando más, pero durante mucho tiempo no tuvimos folle blanche en absoluto porque es una variedad de uva muy frágil, se pudre muy, muy rápido, hay que cosecharla inmediatamente y es muy muy frágil en comparación con el ugni blanc. Algunos productores y yo mismo habíamos pensado en elaborar un solo folle blanche Cognac, pero decidimos no hacerlo porque pensamos que sería mejor conservarlo y utilizar el folle blanche para realzar algunas de las otras mezclas de la gama. Creo que es muy muy bueno. Es un poco diferente, es más ligero y creo que aporta un toque de dulzor. La folle blanche es una variedad de uva extraordinaria. Volviendo a una pregunta anterior, vemos algunos avances, pero son sobre todo en el viñedo. Y ni siquiera hablo de máquinas en realidad. Hasta ahora he vivido todas las vendimias a mano.
Taylor: ¿Así que hoy el ugni blanc es el más importante, pero va a mantener un lugar importante para el folle blanche?
Madame Ragnaud-Sabourin: Por supuesto.
Taylor: ¿Cómo afectó la crisis de la filoxera a Cognac Ragnaud-Sabourin, y cómo se recuperó la casa y cuánto tiempo tardó?
Madame Ragnaud-Sabourin: Mi abuelo nació en 1880, mi abuela en 1888, así que nacieron en la época del brote de filoxera. Siempre me han dicho que obviamente fue un periodo terrible. En el campo en aquella época teníamos mucho personal y caballos. Teníamos unas diez personas y siempre me contaron que mi abuelo y mi bisabuelo decían al personal escuchad queridos amigos podéis volver a casa a trabajar. No podía pagarles porque no tenía nada, ningún ingreso durante la crisis. Pero en el campo, vivimos con nuestro huerto, con estas aves de corral y todo lo que se cría en la propiedad, etcétera. Entonces no estábamos descontentos en el campo, pero les dijimos que hicieran lo que quisieran, que podían sentirse libres de quedarse o irse. Y todos se quedaron porque no había otros sitios donde ir a buscar trabajo. Así que mantuvimos un gran espíritu de familia. Esperamos tranquilamente; replantamos el viñedo y, con el tiempo, conseguimos más aguardientes que hacía mi abuelo. No sacamos esos aguardientes al mercado, sino que, de vez en cuando, regalábamos algunas botellitas a personas que los conocían y los apreciaban. Esto debió de ocurrir hacia 1904, a finales del siglo XIX o principios del XX. Que tuvimos que replantar como todo el mundo.
Fue una época bastante dramática: el final de la guerra en 1870 seguido de la crisis de la filoxera. Entonces vivíamos totalmente de la propiedad con la familia y los trabajadores que decidían quedarse en la propiedad.
Taylor: Dos grandes acontecimientos que tuvieron un gran impacto en la región.
Madame Ragnaud-Sabourin: Exactamente, sí.
Taylor: Si pasamos al tema de la guerra, ¿cuál fue el impacto durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial?
Madame Ragnaud-Sabourin: Esto es muy interesante porque yo viví la segunda guerra. Obviamente, tuvimos problemas para vender aguardientes. Y en aquella época, como le he dicho antes, sólo vendíamos a las grandes casas comerciales. En ese momento no teníamos ninguna venta directa. Para nosotros, era Hennessy. Mi abuelo Gaston Briand, que era un caballero muy conocido en la región, tenía una relación muy estrecha con la casa Hennessy. Por eso no nos fue tan mal. Creo que esa relación siempre había estado muy bien cuidada. Siempre teníamos aguardientes de calidad para venderles. Mostramos una gran lealtad a Hennessy y ellos siempre mostraron una gran lealtad hacia nosotros. Por ejemplo, no era cuestión de vender en otro sitio. Si necesitaban aguardientes, siempre estábamos dispuestos a responder positivamente. Por supuesto, también estábamos en su "livre d'or", así que eso ayudaba.
En definitiva, creo que gracias a las relaciones que mantenía mi abuelo pudimos vivir bien durante ese periodo.
Taylor: Así que, incluso si era más complicado de vender, ya que el vínculo era muy fuerte entre usted y Hennessy, ¿salió bien?
Madame Ragnaud-Sabourin: Creo que sí.
Taylor: Y estos estrechos lazos con Hennessy, ¿fueron durante la primera o la segunda guerra mundial?
MadameRagnaud-Sabourin: Durante las dos guerras e incluso entre ellas. Mi abuelo estuvo en la primera guerra mundial, por supuesto. Por desgracia, no sé mucho sobre lo que ocurrió en la casa durante la Primera Guerra Mundial. Sé que mi abuela se quedó con los trabajadores agrícolas que eran mayores y que no habían sido movilizados. Teníamos muchos caballos que eran muy útiles en la propiedad. Ciertamente destilábamos en aquella época, y creo que siempre hubo una pequeña demanda de aguardientes, aunque en general fue un período de escasez. Pero en mi familia no me han hablado de este periodo difícil. Los charentais somos gente muy discreta. No hablamos, no contamos mucho.
Taylor: ¿Cómo se recuperó la casa tras el turbulento periodo de la II Guerra Mundial?
Madame Ragnaud-Sabourin: Sí, en 1945 conocimos a un oficial americano, un gran aficionado de Cognac. No estoy segura de cómo encontró nuestra casa, pero le conocí durante mucho tiempo, le recuerdo muy bien. Le puse en contacto con mi abuelo, y este oficial acabó por introducirnos en Estados Unidos, lo que era bastante raro en la región. Y tuvimos un mercado muy grande en Estados Unidos durante mucho tiempo. En Estados Unidos ya había demanda de Cognac, pero de algo que fuera un poco diferente de las grandes casas.
Taylor: Así que esto es cuando las ventas directas comenzó para la casa.
Madame Ragnaud-Sabourin: Después de la II Guerra Mundial, sí, las cosas empezaron realmente a desarrollarse gracias al funcionario mencionado anteriormente, pero también al gran esfuerzo de mis padres. La familia se implicó mucho. Mi abuelo me dijo que tenía un yerno viticultor, con un hermoso viñedo justo al lado, y que estaría encantado de comercializar los productos. Teníamos representantes en París y en la mayor parte de Francia. Al principio, mi madre se encargaba de las facturas y de la administración. Luego contratamos a alguien a tiempo parcial y después a tiempo completo. Pero sí, todos los miembros de la familia participaron en los primeros días de estas ventas directas.
Taylor: Ya he oído que algunas casas perdieron muchos o casi todos sus aguardientes que estaban en barriles o en dame jeanne durante la II Guerra Mundial. ¿Fue éste el caso de Ragnaud Sabourin?
Madame Ragnaud-Sabourin: No exactamente. En realidad es una historia que contamos, una historia real. Tuvimos un poco de suerte. Durante la guerra estuvimos ocupados por los alemanes durante 3-4 años. Por consiguiente, los alemanes estaban muy presentes en la región. Tenían todos los derechos. Venían regularmente a hacer requisas, incluso a llevarse Cognac. Al menos al principio, venían a nuestra casa a recoger huevos, gallinas y otras cosas por el estilo. Esa era la norma para ese tipo de bienes; las eaux-de-vie no se vieron afectadas en un principio, por suerte, a diferencia, por ejemplo, de Armagnac, que fue saqueada en su mayor parte. Había un oficial alemán llamado así que dirigió gran parte de la ocupación en la región de Cognac. Pero su familia, su padre en particular y su abuelo, habían sido los representantes de una gran casa negociante Cognac para Alemania. Creo que era Martell. Así que entendía muy bien el problema de la región: Si dejábamos que las tropas fueran a cada casa, se llevarían todo el Cognac ya que los alemanes eran muy aficionados al alcohol. Se acabarían todas las existencias, eso seguro. Así que consiguió llegar a un acuerdo con mi abuelo. Es decir, cedimos los aguardientes jóvenes a los alemanes. Eso era normal y estaba acordado. Pero las viejas eaux-de-vie quedarían intactas. Esto explica por qué tenemos la bodega paradisíaca que tenemos hoy, con aguardientes de finales del siglo XIX y principios del XX.
Aún conservamos bastantes de esos viejos aguardientes. En este sentido, tuvimos suerte durante ese periodo de poder conservar estos viejos aguardientes, que son auténticos tesoros.
Taylor: Cambiando un poco de tema: la casa siempre ha tenido una fuerte presencia femenina en todos los aspectos de su producción. ¿Puede hablarnos de ello?
Madame Ragnaud-Sabourin: Sí, por supuesto, pero tengo que decir que es un poco coincidencia. Mis padres y mis abuelos vivían juntos en el campo. Yo tenía un hermano, que iba a la escuela de comercio y que podría haber trabajado para la casa, pero falleció tras un grave accidente de moto en un pequeño pueblo. Así que fui yo quien, obviamente, estuvo presente en la finca. Así que, como he dicho, es un poco coincidencia. Por supuesto, mis padres dirigían la casa, y por supuesto, yo estaba allí regularmente hasta que con el tiempo me convertí en el encargado. Mientras yo trabajaba como encargado, mi hija vino a trabajar con nosotros desde el punto de vista comercial. Se movía mucho; era prácticamente bilingüe, lo que no era exactamente mi caso. Así que circulaba mucho y estuvo allí para trabajar junto a mi madre tras la muerte de mi padre. Mi padre acabó retirándose de la casa porque tenía algunos problemas de salud. Así que mi hija y yo trabajamos junto a mi madre. Cuando las cosas empezaron a desarrollarse de verdad, vinieron muchos periodistas porque éramos un caso un poco excepcional al estar dirigidas exclusivamente por mujeres. Pero, sinceramente, fue un poco una coincidencia.
Hace poco se publicó un libro muy interesante sobre las mujeres de Cognac. Todas estas jóvenes que tienen responsabilidades en importantes casas de Cognac. Le aseguro que las entrevistas que hemos hecho para este libro son realmente asombrosas. Estas mujeres han hecho mucho, a menudo han vivido en el extranjero, y son muy decididas.
Taylor: Efectivamente, vi el lanzamiento de este libro no hace mucho. Estupendo
Madame Ragnaud-Sabourin: Sin duda vemos la evolución en la región. Considerándonos a nosotros mismos, fue un poco fruto de la casualidad, pero intentamos mantener el rumbo y mantener y hacer crecer la casa. Mi madre estuvo presente durante mucho tiempo. Siempre le gustó catar y era muy fuerte en ello. Siempre tenía algo que decir. Murió a los 100 años y hasta el final de su vida siguió teniendo un papel activo en la casa.
Taylor: Incluso si Ragnaud Sabourin era una casa pequeña, tenía una gran reputación en la región debido a su fuerte vínculo con Hennessy y desde que fue dirigido por mujeres.
Madame Ragnaud-Sabourin: Sí, teníamos una gran reputación. Teníamos periodistas y se hacían pequeños vídeos, que siempre eran divertidos porque estábamos un poco apartadas.
Taylor: ¿Hubo dificultades, o ciertas tensiones, al principio siendo una mujer al frente de una casa de gran reputación Cognac?
Madame Ragnaud-Sabourin: He pensado mucho en ello y, sinceramente, no, porque vendíamos. Vendíamos con regularidad y siempre mantuvimos muy buenas relaciones con las grandes casas negociantes. Además, desde el punto de vista comercial, las mujeres suelen ser buenas vendedoras. Así que no teníamos muchos problemas por ser mujeres jóvenes. Sí que había más responsabilidades, porque tenía que dirigir al equipo que venía de mis abuelos y de mis padres, un equipo completo. Teníamos un contable y una mujer, hija de uno de nuestros trabajadores agrícolas, que era la secretaria. Conocía a todos los clientes. Cuando los clientes llamaban, reconocía a todos y cada uno de ellos por teléfono. Así que teníamos un equipo muy bueno, eso seguro. Desde mi punto de vista, no tuvimos muchas dificultades. Siempre disfrutaba cuando iba a las reuniones con Hennessy. Todo el mundo era muy respetuoso y encantador. Claro que la escena era un poco misógina, por supuesto, pero sobre todo era la reputación de la casa y la alta calidad lo que nos venía bien. Siempre fue muy respetuoso y amable.
Taylor: Cognac y su crus tienen el estatus de AOC. ¿Puede comentar los aspectos positivos y negativos de esta denominación? Es una pregunta muy amplia, pero hay otras categorías de espirituosos que no tienen esta noción de denominación, así que es interesante.
Madame Ragnaud-Sabourin: Mi abuelo fue una de las personas que ayudó a delimitar los crus. El estatus de denominación es una ventaja y, sobre todo, una protección. Fue en esa época, entre las dos guerras, cuando se reestructuró todo el mundo del vino, lo que no había ocurrido antes. Así que creo que ofrece más bien una protección. En mi familia teníamos un gran respeto por todos los demás crus, aunque nos sentíamos un poco protegidos al estar en Grande Champagne. Grande Champagne es el premier cru, así que en principio es mejor, pero en realidad proviene del suelo, que tiene mucha más piedra caliza, o tiza, que los demás crus.
Taylor: ¿Existen aspectos negativos que compliquen un poco las cosas al tener este sistema de denominación?
Madame Ragnaud-Sabourin: Complica un poco las cosas, pero creo que es así en todas las profesiones que tienen una denominación similar o un estatus protegido.
Taylor: ¿Así que a nivel administrativo?
Madame Ragnaud-Sabourin: Exacto, es a nivel administrativo, como en todas partes, creo.
Taylor: Pero el objetivo en general es, es algo bueno. ¿Es noble proteger Cognac y su cruz?
Madame Ragnaud-Sabourin: Puede que otras personas no piensen así, pero a mí me parece que sí. Siempre hemos tenido un gran respeto por la denominación Cognac y sus crus, y por los requisitos que conlleva. Aunque claro, a los viticultores no les suelen gustar demasiadas obligaciones.
Taylor: ¿Se aplica la noción de terroir en la región de Cognac?
Madame Ragnaud-Sabourin: Por supuesto que sí, pero no tengo la impresión de que hablemos lo suficiente de terroir en Cognac. Hablamos mucho más del vino. No se habla lo suficiente en Cognac.
Taylor: ¿Cree que el terroir debería discutirse y explorarse más en Cognac?
Madame Ragnaud-Sabourin: Tenemos la clasificación de crus, que es exactamente lo que es nuestro terroir. Pero extrañamente no decimos terroir, tendemos a decir simplemente cru. Siempre que recibíamos clientes, decíamos que teníamos suerte de estar en el premier cru. Todo el mundo lo entendía, yo enseñaba mapas de cru que, por supuesto, muestran el terroir, aunque sólo mencionáramos cru. Como he dicho antes, se habla mucho del vino, pero utilizamos el término cru en Cognac. No se habla mucho del terroir real.
Taylor: Y para usted, ¿es Grande Champagne el mejor Cognac?
Madame Ragnaud-Sabourin: Es una pregunta muy interesante. Bueno, es el premier cru, y es muy bueno, pero hay otros crus. Mi padre siempre me enseñó que lo que tenemos en Grande Champagne son aguardientes capaces de envejecer muy bien y durante mucho tiempo. Así que, en ese sentido, pueden considerarse mejores en comparación con otros crus cuando los aguardientes son viejos. Pero el Borderies también hace aguardientes excelentes, además de los otros crus, aunque el Borderies destaque para mí. Los otros crus son mejores jóvenes. El Grande Champagne no es mejor con sus cualidades jóvenes hasta digamos 10 años. A partir de los 10 años creo que empieza a llegar la diferencia y que los aguardientes del Grande Champagne son mejores. Tenemos expertos que vienen a menudo al domaine. Cuando los recibimos en nuestra pequeña casa, vienen porque saben lo maravillosos que son nuestros viejos aguardientes. Tuvimos la suerte de poder conservar estos viejos coñacs, no para venderlos, sino para poder conservarlos. Y ahí creo que es en la categoría de los verdaderamente viejos Cognac, donde encontramos cosas incomparables en la Grande Champagne.
Taylor: Oigo esta conversación sobre todo en el grupo de los amantes de las bebidas espirituosas. Dicen que en el vino hay un aspecto de terruño real, pero en Cognac no lo hay porque el aspecto de terruño se borra durante la destilación.
Madame Ragnaud-Sabourin: Creo que en Cognac hay un aspecto de terruño. Por lo que entendí durante mi formación en destilación, en la elaboración de los aguardientes intervienen tantos factores como en la elaboración del vino. Pero no todo es lo mismo.
Son mundos diferentes, o más bien mundos que se respetan pero que son diferentes. Los charentais son gente muy reservada. Ha visto las grandes puertas que tenemos en la región, que no es nuestro caso, pero hay muchas puertas grandes en la región. Somos un poco retraídos; hay una especie de secreto en el producto que elaboramos y vendemos, que es completamente distinto del vino, que se elabora y se vende enseguida. El vino se vende al cabo de uno o dos años. Para Cognac, esperamos.
Taylor: ¿Cuál cree que es la filosofía de Ragnaud Sabourin? Si es que existe una filosofía.
Madame Ragnaud-Sabourin: Yo diría sin duda que la tradición. Un poco como todo el mundo, ¿no? Ahora veo a mucha gente que busca innovar, sobre todo desde el punto de vista del envasado. Es cierto que ahora se ven botellas y cosas que nunca habíamos visto. Pero esa no es en absoluto nuestra filosofía por el momento. Somos clásicos. No diría que tenemos miedo a las nuevas tendencias, pero trabajamos a largo plazo, en la tradición. Es una oportunidad maravillosa tener un producto que es excelente y que debe mantenerse así. Así que nos esforzamos por mantener las cosas como están y no hacer demasiado.
Taylor: Ok así que la tradición por encima de todo.
Madame Ragnaud-Sabourin: Creo que la tradición para el envejecimiento de Cognac, para la cultura de Cognac, para todo en realidad. Es la misma tradición que se ha demostrado a lo largo del tiempo. Puede que haya una evolución entre las jóvenes generaciones que llegan a Cognac. En Cognac hay sin duda muchas mujeres jóvenes, de diferentes orígenes, que sin duda tienen ahora una filosofía y una visión claras, quizá un poco diferentes de las nuestras. Pero para nosotras, de momento, seguimos la tradición.
Taylor: ¿Cómo describiría el Cognac que se elabora hoy en el domaine? ¿Los coñacs de hoy son como los de hace 20 o 30 años?
Madame Ragnaud-Sabourin: Los aguardientes siguen siendo nuestros, como siempre. El hecho de que todos procedan del premier cru significa que son aguardientes potentes. Pero para mí potente no significa fuerte. Sobre todo en las calidades antiguas, la potencia de los aguardientes se compensa con la suavidad que aporta la edad. Y el envejecimiento da lugar a lo que llamamos el rancio charentais. En nuestro buque insignia Cognac, por ejemplo, el Fontvieille N°35, vemos esto. Tiene 35 años, 43% de alcohol, tiene potencia, pero también es maravillosamente redondo. Es curioso, dicen los expertos y los aficionados, es un aguardiente que es redondo a pesar de tener una gran potencia. Da una impresión de suavidad.
Taylor: Suave es realmente la palabra que me viene a la mente. Cuando visité el domaine pude catar toda la gama, y todos los coñacs tenían una sensación en boca que sólo puedo describir como suave.
Madame Ragnaud-Sabourin: Exactamente. Es un espirituoso, así que tiene fuerza, pero es suave y redondo.
Eso es y eso es lo que creo que es extraordinario. Viene mucha gente, algunos no saben mucho de Cognac y otros tienen mucha experiencia con Cognac, y nuestros coñacs, sobre todo los más añejos, dan esa impresión. Se trabaja mucho para obtener este resultado. Los aguardientes se acompañan y envejecen bien. Las barricas se cuidan y se cambian cuando es necesario. El envejecimiento es realmente mucho trabajo. Una vez en la botella, la Cognac ya no se moverá, pero antes los aguardientes se desarrollan bajo nuestro cuidado en las condiciones especiales de nuestra bodega, con la humedad justa. La evaporación a lo largo del proceso de envejecimiento es importante y el chai contribuye a ello.
Taylor: Si tuviera que describir la personalidad de cada coñac de la gama en una palabra, ¿qué diría?
Madame Ragnaud-Sabourin: Con toda humildad, no me considero suficientemente buena catadora. Le contaré una anécdota. Incluso cuando vivía en París, volvía siempre a Charente. Recibí formación formal sobre destilación. Mi padre era el maestro de bodega. Empezó a los 20 años, pero entonces no sabía mucho del oficio ni tenía experiencia en catas. Se obligó a probar diez aguardientes diferentes cada mañana hasta el final de su vida, cuando dejó de catar. Para él era la única manera de entrenar su nariz y su paladar para poder crear las mezclas que hacía. Pero me dijo que podría confundirme haciendo exactamente lo mismo que él. En su lugar, me dijo que me centrara sólo en 2 calidades, que para mí eran el VSOP y el Fontvieille N°35, que básicamente memorizaría. Sólo bebí esos coñacs, lo que significa que para esos los reconozco fácilmente y para otros no siempre. Es un trabajo considerable ser capaz de catar bien. Creo que es una habilidad que hay que conocer, pero también que hay personas más dotadas que otras a la hora de catar. Es como cocinar: algunos lo tienen, a otros les lleva algo más de tiempo.
Interesante. Así que, para usted, el VSOP y el Fontevieille son sus coñacs predilectos (chouchou en francés), ya que los conoce muy bien.
Madame Ragnaud-Sabourin: Sobre todo el Fontevieille, sí. Es una pena que a algunas personas les cueste pronunciarlo, sobre todo a nuestros amigos americanos, así que a menudo oímos que la gente lo llama "el 35". Pero es verdad, es nuestra estrella.
Taylor: Hay un nuevo XXO en la gama. ¿Cuál fue la motivación para lanzar el XXO?
Madame Ragnaud-Sabourin: Francamente, me encantaría decírselo, pero tendrá que preguntarle a Marine y a mi hijo, que ahora es el gerente, cuál fue la motivación exacta del XXO. Cuando dirigía activamente el domaine, no aporté nuevas calidades, seguí avanzando con lo que teníamos en la gama.
Pero supe que había una nueva calidad que me ofrecieron probar, que me pareció muy buena pero bastante limitada en cantidad. Fue una idea muy buena, pero no sé muy bien cuál fue la movilización exacta. Sin embargo, quedé muy contento con el resultado.
Taylor: Si alguien viene y quiere descubrir a Ragnaud Sabourin, ¿con qué Cognac debería empezar el viaje?
Madame Ragnaud-Sabourin: Bueno, creo que el inicio de la gama con el VSOP es una muy buena elección. Creo que es buena porque es un VSOP que tiene entre 10 y 12 años y, por tanto, ya es un XO. También es un muy buen aperitivo Cognac; suelo disfrutarlo con amigos con un cubito de hielo.
Taylor: Realmente es un buen VSOP.
Me interesa conocer su punto de vista sobre el consumo de Cognac en Francia. Se sabe que el consumo de Cognac en Francia es relativamente bajo en comparación con otros aguardientes. ¿Por qué cree que es así? Por ejemplo, el whisky y el ron parecen llevar la delantera en Francia.
Madame Ragnaud-Sabourin: Cognac ha disminuido, por supuesto, en comparación con el whisky. Lo digo con cierto orgullo, pero Cognac sigue siendo Cognac. Hay gente en todo el mundo que sigue pensando que Cognac es la mejor bebida espirituosa negra con el mejor saber hacer.
Pero es increíble. Veo que ahora los jóvenes empiezan a beber Cognac. Está un poco de moda hacer también Cognac como aperitivo, que funciona bien. Incluso hay muchos restaurantes que ofrecen ahora estas calidades de Cognac que acompañan a los cócteles. No sé por qué, pero Cognacsiempre ha tenido la imagen anticuada del Cognac del abuelo como digestivo. Así que en Francia está ganando terreno Cognac como aperitivo, más que como digestivo después de cenar, ya que hoy en día conducimos más coches. Pero en el pasado siempre bebíamos Cognac como digestivo. Era algo muy importante, es cierto, y ha decaído. Es un poco lo que somos en Cognac.
Y francamente, no creo que el whisky sea bueno, incluso con unos cubitos de hielo. Cognac, a diferencia del whisky, puede mostrar terroir. En mi opinión Cognac va por buen camino, eso es mucho decir, pero no deberíamos perder más tracción frente al whisky u otros licores cafés.
Taylor: He aquí una pregunta sobre las grandes casas. ¿Cuál es el papel central de la gran casa en la región Cognac hoy en día? ¿Y también en el pasado y para el futuro?
Madame Ragnaud-Sabourin: Son locomotoras absolutamente esenciales, pero se les puede criticar un poco. Estas grandes casas saben vender, lo que nos ha permitido desarrollar Cognac en todo el mundo. En realidad podemos criticarlas por la perspectiva de los viticultores, siempre hay un poco de este lado. Dependemos de ellos, igual que ellos dependen de nosotros, pero la relación siempre ha sido una relación en la que el viticultor tiene que acomodarse a las grandes casas. Sigo creyendo que ahora todo el mundo va a seguir como está, incluso los viticultores jóvenes, porque no pueden vivir sólo de la venta directa cuando tienes un viñedo grande. Realmente no sé si es posible mucho, pero habría que vender mucho en venta directa. Es como todo: hay que encontrar un equilibrio en la producción. Tenemos que saber qué queremos conservar y qué queremos vender.
Taylor: ¿Han cometido algún error las grandes casas, o quizás han hecho las cosas de una manera menos que ideal?
Madame Ragnaud-Sabourin: En cuanto a la viticultura, son las grandes casas las que nos han hecho sobrevivir durante mucho tiempo. Era esencial. Para nosotros, ya que siempre hemos tenido buenas relaciones con ellas, siempre que les demos cierta lealtad, lo que nos da un poco de libertad. Pero creo que no tengo una visión clara sobre el tema, así que no puedo decir si cometieron algún error desde el punto de vista empresarial o desde una perspectiva global. Creo sobre todo que nos han ayudado mucho a desarrollarnos y a Cognac.
Taylor: Eso es algo muy bueno, y tal vez no se menciona lo suficiente.
Madame Ragnaud-Sabourin: Están las 4 grandes casas, pero luego hay muchas otras que hacen cosas que no nos perjudican necesariamente, pero cuya calidad no es grande. Es bueno para nosotros, destacamos por nuestra calidad.
Taylor: ¿Qué camino le gustaría que siguiera Cognac en el futuro?
Madame Ragnaud-Sabourin: Creo que Cognac va por buen camino. Cognac sigue gozando de un gran reconocimiento, el reconocimiento de un aguardiente de gran calidad que es muy auténtico. Cognac es muy auténtico y eso no ha cambiado con el tiempo. La gente busca más que nunca la calidad. En alimentación lo vemos con todos estos gastrónomos que buscan ingredientes de la máxima calidad. He experimentado la evolución de la gran distribución, que me parece fantástica, pero no es necesariamente calidad. Vaya ahora a París y fíjese en la cantidad de pequeñas tiendas que hay una al lado de otra. Incluso en nuestros pequeños pueblos rurales, hay pequeñas tiendas que tienen mucho más que ofrecer que la gran distribución en cuanto a calidad y productos auténticos. Pero prácticamente para todo lo que es alimentación, la gente quiere cosas auténticas y hay mucha investigación para ello. Así que para Cognac creo que tenemos motivos para la esperanza. Es un producto de gran calidad, auténtico y que sabe desarrollarse. Puede que haya que probar a beberlo de diferentes maneras, como en cócteles, pero Cognac el digestivo siempre estará ahí también.
Así que siempre calificaré Cognac como algo bastante excepcional.
Taylor: Última pregunta, tal vez un poco de una pregunta única. Imagina que estás en una isla desierta Sólo puede llevarse un libro y una botella de Cognac. ¿Qué se llevaría?
Madame Ragnaud-Sabourin: He pensado mucho en esta pregunta. Para la botella, el Fontvieille nº 35. Y para el libro, creo que sería Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Este libro me parece extraordinario por su originalidad. Ya lo he leído muchas veces.
Es un libro que se puede releer y que siempre proporciona un nuevo viaje cada vez.
Madame Ragnaud-Sabourin: Desde luego.
Taylor: Y para el Cognac, creo que ha hecho una buena elección con el 35.
MadameRagnaud-Sabourin: Reconozco bien este Cognac. El primer sorbo requiere un poco de reflexión, pero después es muy, muy fácil de beber. Siempre vuelvo a él, es redondo y permanece mucho tiempo en la boca. Esa es realmente la diferencia entre Cognac y el vino, así que no es mejor que el vino, pero sin duda es diferente. Aunque el vino combina bastante bien con la comida. Hemos intentado organizar algunas comidas para maridar comida y Cognac, pero para mí no funciona tan bien como el vino. Pero como digestivo, nada mejor que Cognac, y combina muy bien con el café.
Podría seguir todo el día, pero supongo que deberíamos parar aquí. Bueno, me gustaría agradecerle su tiempo y las respuestas a mis preguntas.
Madame Ragnaud-Sabourin: Siempre me hace feliz, sobre todo compartir un poco sobre la historia familiar.
Taylor: Ese era el objetivo de esta entrevista, así que gracias de nuevo.
MadameRagnaud-Sabourin: Sabe, ahora que tengo algo más de tiempo, me gustaría escribir un poco sobre la historia de la familia y de la casa. Hay personas e historias que deberían ser escuchadas, que quizá no sean recordadas después de mí, así que me gustaría escribir un poco sobre la familia y la historia.
Taylor: Estupendo. Estaremos deseando leerlo cuando llegue el momento.
Madame Ragnaud-Sabourin: Gracias y será un placer.
Ragnaud Sabourin has some of the best vineyards in Cognac, and their products are all delicate and easy to like. This is one of their newest products, I have only tasted it once before. This is a 30 year old Grande Champagne bottled at 40%. The color is rather bright. On the nose it is very appealing...
A complex nose with notes of fine pastry, sweet ripe fruits, candies, honey. On the palate also sweetness from candied fruits, honey, vanilla and perfectly integrated alcohol. This cognac has a long and elegant finish on fresh, sweet, juicy fruits.
Nose: On first pour there is a sharp spirit note. This suggests a youthful freshness, despite the fact that this is not a young Cognac. With air, the spirity note blows off and is replaced by a pretty florality and soft fruit candies. Sweet citrus. Fresh cake with a high quality icing or glaze; there...
Nariz: Inicialmente, la nariz presenta un rico tapiz de aromas dulces, donde los cítricos confitados se entremezclan con especias, clavo y canela. Al agitarlo, despliega matices sutilmente amaderados y tostados, enriquecidos con miel y ciruela pasa, que profundizan la complejidad aromática. El final está marcado por una nota distintiva de rancio, que amplía la riqueza de un bouquet ya multifacético.
Enboca: De carácter redondo y complejo, comienza con una expresión ligeramente dulce y concentrada. Aromas de fruta confitada, especias y miel, ahora perfectamente integrados con matices amaderados. El resultado es una experiencia de degustación profunda y envolvente.
Final: Excepcionalmente largo, deja una impresión indeleble con notas de pan de jengibre tostado. Aquí, la nota de rancio se mezcla armoniosamente con los sabores amaderados, culminando en un final que es a la vez elegante y profundamente satisfactorio.
